Announcement

Collapse
No announcement yet.

VI BYGGER OFFSHOREBÅT --------ÅPEN TOPIC---------

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • VI BYGGER OFFSHOREBÅT --------ÅPEN TOPIC---------

    SÅNN GJØR VI DET NÅR VI BYGGER NY OFFSHOREBÅT.
    Infoside til forhåpentlig snart nyfrelste båtførere.



    Jeg tenkte å lage en tråd som viser de grunnleggende tingene du må huske på når du skal i gang.
    Denne tråden kommer stort sett til å dreie seg om V-bunn da det er det jeg har erfaring med.
    Jeg kan langt ifra alt om dette så jeg vil gjerne at de mer erfarne førerene/byggerene kommer med tips til meg om hva som bør være med.

    Skroget:
    Det finnes et utall av skrog å få tak i, men det er en fordel om du kan se og måle på skroget før du kjøper. Hovedsaklig støpes skrogene i polyester/glassfiber eller epoxy/glassfiber.
    Her brukes også en del andre materialer som karbon og kevlar for å forsterke.
    Polyesterskrog er billigere enn epoxyskrog men ikke så sterke. Polyester er mye sprøere enn epoxy og kan krakelere (småsprekker) når båten blir eldre. Epoxy er mye seigere og "knuses" ikke på samme måte ved slag og påkjørsel.
    Uansett må de fleste skrog forsterkes før du kan bruke det, da spesielt i skjøten mellom topp og bunnform. Også bunn, topp og cowling bør forsterkes om det er mykt.
    Dette gjøres best med epoxy og glassfiberduk, men du kan selvfølgelig bruke polyester eller tilsvarende. Fordelen med epoxy er at den er tilnærmet luktfri, noe polyesteren ikke er. (hør med mor ) Vil lage et innlegg spesielt om dette.
    Det finnes en del skrog som er kopier av kopier og feilene blir større og større for hver gang dette gjøres.
    Noe av det du skal se etter er om bunnen og steglistene er rette. Om det skulle være "ski" i bunnen må dette og være så rett som mulig.
    Om bunnen er innhol eller har "mage" vil dette påvirke båtens egenskaper kraftig.
    Her snakker jeg om skjevheter ned imot en millimeter. Bruk rettholt. Se også etter porer og luftbobler i støpen.
    Om bunnen er akseptabel kan du sparkle og pusse det som måtte gjenstå.

    Her har dere en et par O-35 båter, begge er utviklet og bygd i Norge.
    Zigmaen av Leif Rasmussen, og Nodden av Kjell Gunnar Noddeland og far.
    Deretter en Sonic med 22.8 Zenoah også utviklet av Rasmussen, og til slutt en Delta Force med 7.5 ccm CMB nitro fra Hong Kong.




    Motoren:
    Her er også et utall å få tak i men jeg vil konsentrere meg om de som det kjøres med i Norgescupen.
    Det er følgende: 3.5, 7.5, 15 ccm nitromotorer, 22.8 ccm Zenoah og 35 ccm bensinmotorer.
    Til disse motorene får du kjøpt ferdige tilpassede motorfester med gummidemping, dette er absolutt det enkleste å starte med.
    For å få max effekt ut av motoren din bør du ha en TUNEDPIPE, denne virker enkelt sagt som en turbo og kan øke effekten til nesten det dobble av hva som er originalt på din motor. Om du ikke er ute etter max effekt finnes det og bare lyddempere å få tak i.
    Den enkleste motoren å starte med vil jeg si er Zenoah. Den går på vanlig bensin og har startsnor. Forholdsvis billig i innkjøp og veldig billig i drft. (ca. 1liter i timen!)

    Her har dere et lite utvalg av motorer, først en SG-racig 35 ccm bensin ( her ser dere også bilde av tunedpipen og lyddemper ), så en Zenoah 22.8 ccm bensin, en CMB 91 RS 15 ccm nitro og til slutt en OS 3.5 ccm nitro.



    Hardware:
    Her finnes det om mulig ennå mer å velge i. Noen båter får du ferdig med hardware. Eks Seaducer, Delta Force, Nodd V180, tror også Aeromarine leverer pakker med hardware inkludert, om ikke har de et eget utvalg.
    Andre som leverer dette er Octura, Prather, PIP, MHZ, Orbit Norsk, Fokus Racing osv. osv. De to sistnevnte er norske butikker med eget utvalg i alt til RC-båt, de har og den beste hardwaren til offshore i verden etter mitt syn. Hvor begge har egenutviklede greier som de har kommet frem til etter åresvis med prøving og feiling i samarbeid med noen av verdens beste modellbåtførere. Dermed basta !
    Her er jeg faktisk nokså bestemt, vil du ha det beste av hardware, kjøp norsk !
    Kommer tilbake til hva de enkelte delene heter og hvilken funksjon de skal og bør ha.

    Et par bilder her og. Strut, ror, pipefeste, trimflaps og alt montert.



    Radioboksen:
    Denne er værre å få tak i, noen få båter leveres med radioboks men de er som regel ikke helt til å stole på.
    Radioboksen er noe av det viktigste å gjøre orntlig, for oppi denne er det ofte verdier på 3-5000 kroner.
    Veldig kjedelig når den er full av vann etter et rundkast, det er faktisk nok med dugg under lokket for at radioutstyret skal feile.
    Noen, inkludert meg selv har prøvd med "nistebokser" i forskjellige varianter, det funker dårlig ! Ikke ta deg bryet med å prøve en gang !
    Kan ikke love at det kommer en byggeveiledning på selve boksen, men et par bilder får vi vel til. Om ikke noen melder seg frivillig da...
    Kommer tilbake med hvordan boksen bør settes opp med tanke på plassering av servoer, mottaker osv...

    Her ser dere Oddis bygger selve boksen, den er lagd i 4mm finer limt sammen med epoxy.
    Etter dette blir boksen smurt flere ganger innvendig og utvendig med epoxy.
    Som dere ser er har kransen øverst på boksen et hullmønster som går igjen i lokket.
    Her bruker vi 3mm syrefaste bolter og islagsmuttere under kransen på boksen. (pass på at disse kan byttes)
    Lokket bør være av Lexan, ikke Acryl eller Plexi det sprekker. Lexan er mye seigere.
    Pakningen bør være av nitrilgummi da denne tåler bensin og fuel.




    Her ser dere at jeg har plassert servoer og mottager i boksen.
    Først må boksen festes i båten, tenk da på høyde for at stagene til ror og throttle skal treffe riktig.
    Lengden på servoarmen og rorarmen bør være så like som mulig for å unngå at båten overstyrer eller svinger for lite.
    Stagene må være så rette som mulig ellers vil båten noe ikke du vil....
    Om du skal lime fast en flasketut med kork i lokket må du tenke på at du skal komme til bryter,
    krystall og ladekabel gjennom samme hullet. (tenk og på eksosen som kommer over)
    Bildet under er boksen i en 15ccm nitrobåt, her er det tre servoer. Ror, throttle og meetering. (dysejustering)
    Boksen er av samme type som Oddis på bildene over.

    Kommer tilbake med mer etter hvert :wink:




    Radioutstyret.
    Etter at mange har prøvd mye forskjellig har vi vel kommet frem til at det radioutstyret som fungerer best i båt er Futaba FM PCM, og da med rattradioen 3PK som en ener Mange kjører på eldre Futaba FM PCM, som og fungerer utmerket.
    Denne har veldig lite forstyrrelser med tanke på bensinmotorene som har elektrisk tenning. (men husk radioskjerma plugg og plugghette)
    Det samme viser også radiokontrollen fra VM på Fagernes i 2006.
    Slutt på den diskusjonen




    1. Drivlinje



    Her ser dere et bilde av de forskjellige delene i drivlinja. Øverst to typer strut (feste til aksling på utsiden av båten) med festebrakett og stubaksel gjennom. Akseldiameteren vi her snakker om er 1/4" eller 6.35mm, samme gjelder for flexakselen dere ser under.
    Under dette ser dere en liten messingsak vi kaller ferrule, den brukes for å koble sammen stubakselen og flexakselen. Til høyre ser dere noen hvite skiver som er thrustelager, (teflon eller POM ikke plast) de brukes for å ta trykket/thrusten fra propellen. Videre ser dere drivedogen som brukes for å låse propellen til stubakselen. Og til slutt låsemutter for propellen.
    Under dette har vi motormutteren med firkanthull som går igjen i flexakselen. Denne ligger inni et messingrør med en teflonforing.
    Nederst har vi en POM låsehylse hvor du splitter teflonrøret på langs i 6-10 ca 3-4 cmm. Dette bretter du innover messinrøret og trykker på POM hylsen. Da er teflonrøret låst i messinrøret. Her kan du og bruke strips eller slangeklemme, faren er da at messingrøret deformeres.
    Det er veldig viktig at flexakselen ikke bunner i motormutteren siden thrusten skal tas opp i struten og ikke i veivlagerene på motoren.
    Men flexen må heller ikke være for kort siden den trekker/skrur seg sammen i lengderetning når du får belastning på den.

    Struten har som regel blyteflonlager til stubakslen og disse er selvsmørende. Smørenippelen er like mye til å presse ut vann etter bruk for å hindre rust på aksel ved lagring. Her kan du nesten bruke hva som helst av olje.

    Smørenippelen i POM hylsa derimot er for å smøre flex og teflonrør under kjøring. Her bruker jeg en liten biltank med nippel i bunnen og fall ned til hylsa. (olja blir skrudd ut av flexen) Jeg tar da av slangen på hylsa når jeg er ferdig med å kjøre så ikke båten skal bli full av olje. Du kan og bare bruke fett eller olje direkte på akselen, men må da være nøye med å smøre jevnlig så ikke dette går varmt og skjærer seg.

    Her ser dere et bilde av en rørstrutt, denne bruker vi hovedsaklig på 35 ccm båtene men da med 8 mm flex.
    Den er stivere enn vanlig strutt, men har noe mindre justeringsmuligheter.
    Ellers fungerer den på samme måte.



    Jeg kommer tilbake med hvordan alt dette skal festes i båten. Takk for i dag

    2. Støping og forsterking. (fritt etter dok. fra Dr. Bøtta Ellingsen)

    De fleste importerte båter trenger å bli forsterket for å unngå at de sprekker i første rundkast.
    De utsatte stedene er baug, cowling, akterspeil, motorrails, og støpekantene mellom topp og bunn.
    Det du trenger for å gjøre dette er epoxy/polyester, glassfibermatte, microfiber, aceton, sandpapir, liten malekost/radiatorpensel/korthåret rulle og saks/kniv osv....
    Før du starter å støpe er det viktig å pusse godt på de stedene du skal ha feste, kutt også vekk skarpe kanter og luftbobler som måtte være i skroget.
    Støvsug og vask deretter godt med aceton. (polyesterstøv lukter veldig, så mor vil sikkert helst at du bruker en gammel støvsuger til dette)
    Kutt og tilpass glassfibermatte på forhånd så du har det klart. Kan anbefale 300 grams vevd matte, den former seg veldig fint.
    Det er bedre og lettere med mange mindre biter enn en stor, men du må da selvfølgelig overlappe.
    Om du skal over eller inni kanter lønner det seg å kutte litt for store biter så matta ikke løfter seg etterpå.
    Om det skulle være skarpe innvendige hjørner eller kanter kan du bruke en "krem" av ferdig blandet polyester/epoxy og microfiber. Da unngår du luftobler og løfting av matta. Påføres med en kakesprøyte laget av en plastpose som du klipper hjørnet av. (før du legger matte)
    Bland så polyester/epoxy etter beskrivelsen, jeg blander ca 1-200 gram i slengen til denne typer jobber.
    Smør så et tynt lag der du skal forsterke og heft en mattebit på kosten. Fest biten og mett den med "guffe".
    Bruk så lite "guffe" som mulig, det er nok at du bare metter matta. Overflødig "guffe" gir bare ekstra vekt og har ingen hjelp for styrken.
    Når du skal forsterke motorrails lar du bare matta stikke over og renkutter etter herding.
    For å forsterke akterspeil legger du først et lag med matte, så en 3-5mm ferdig tilpasset finerbit.
    Deretter matte over som du lar gå godt ut, opp og ned i skroget. her kan det mange ganger lønne seg å bruke "krem" rundt fineren og inni hjørner før siste lag med matte.

    Etter at støpen din er herda er det viktig å renkutte og etterpusse alle skarpe kanter og pigger.
    Både for din egen del og for å unngå å stikke hull i slanger og flytemiddel.
    Kjedelig å skru på/montere en båt når du stikker deg alle veier.

    Med dette takker jeg Dr. Ellingsen for bidraget (bilder fra www.ombk.org Oddi`s Cyclone)



    3. Innstøping av flexhylse (fritt etter dok. fra Odd-Erik K-Lundem, bilder fra www.ombk.org Oddi`s Nodd V180 og baremortens Delta Force)

    Ved innstøping av hylsen er det noen viktige ting man skal tenke på. Først må motor og strutt monteres, slik at lengde på hylsen blir tilpasset riktig. Her må man passe på at det er litt klaring til drivmutteren på motoren samt klaring mot akterspeil/ ferrulen. (ikke glem at en POM hylse skal på)

    baremorten:
    (Høyden på underkant strut skal være 2-3mm over bunnen på båten og i linje med bunnen. Ikke noe tilt når du støper, det kan du prøve på når du skal ballansere og trimme båten. Denne høyden har de fleste en mening om og mye er prøvd, men bruker du dette målet vil båten din virke bra.)

    Avstanden mot hardwaren i akterspeilet, varierer fra de ulike hardwaren som finnes. Viktig å huske på tilpassingen av teflonhylsen. Se ovenfor. Når du har funnet lengden kappes hylsen i ønsket lengde. Bruk da gjerne en skarp olfa kniv, og rull hylsen og press samtidig ned på hylsen. Da blir det et pent snitt. Man kan også bruke en liten kappeskive på en dremel. Husk å fjerne innvendig grader etterpå. Da brukes helst en enkel trekantet ”gradefjerner” som fåes kjøpt hos f. eks hos Tools. Man kan også bruke en kniv.

    Når dette er gjort må hylsen bøyes slik at flexen går i bue fra motoren og rett den siste biten mot strutten. Dette kan gjøres på flere måter. Det viktigste her er at man ikke bøyer for mye, slik at man må rette den opp og opp igjen. Dette tåler ikke messinghylsen. Når man skal bøye hylsen, er det veldig greit å varme hylsen med friksjon. Bruk da hendene å gni frem og tilbake på hylsen. Den blir fort varm. Hylsen tåler ikke sterk varme som åpen flamme. Når hylsen er varm, bøyes hylsen helst i en rør bøyer. Dette har rørleggere og kjølemontører. Hylsen kan også bøyes forsiktig over låret. Husk å alltid ha teflonhylsen og flexakselen inne i hylsen når den bøyes. Man kan også fylle røret med fin sand f. eks sandblåsersand. Dette gjøres fordi hylsen ikke skal bli flat i området hvor den bøyes.

    Deretter er det innstøpingen som står for tur. Da må man alltid huske på å rubbe/ slipe opp overflaten i båten for å få godt feste til epoksyen som jeg velger å bruke. (Epoksy har mange ganger større vedheft til polyester/ glassfiber enn polyester mot polyester). Bruk gjerne 100 papir. Rubb også opp hylsen for maksimalt feste. Her brukes ei pussefille som rørleggere bruker før lodding. Kan også bruke et finere slipepapir. Støvsug opp godt og vask deretter med aceton.

    Bland deretter opp epoksy, og smør dette på bunnen av skroget, samt hylsen med en liten pensel. Bland i microfiber i epoksyblandingen for fyllegenskaper. Legg i hylsen korrekt der den skal ligge. Ha i teflonhylsen og la flexen gå inn i motoren og strutten for beste tilpassning. Fyll deretter opp med blandingen på begge sider av hylsen. La dette herde til dagen etter. Lag en ny blanding uten microfiber, pensle dette over hylsen og godt ut på sidene. Legg da på 300 grams matte biter og mett de med epoksy. Bruk også her flere små biter enn 1 stor. Da blir det oftere mye penere og bedre arbeid. Viktig at skarpe kanter og luftblærer unngås. Da skal hylsen være i de trygge og beste omgivelser.

    Odd-Erik K-Lundem

    Her vil jeg legge til at du kan støpe hylsen på en dag ved å lage deg en kile i hardved som du limer i bunnen av båten og messinghylsen med et par dråper lynlim.
    Bruk da god tid på å tilpasse hylsen så flexen ligger i senter av denne og løper fritt og lett. Firkantkoblingen skal treffe motoren 100% når du drar flexen ut og inn.
    Som Odd Erik beskriver monterer du motoren og struten før hylsa blir støpt. Da får du den jevne fine buen som flexen skal ha. Ikke kapp flexen, la den gå gjennom strutten og kapp den senere.(gjelder 1/4" flex, på Nodden går ikke dette)
    Om ferulen kommer inn i båten pga. at struten står tett inntil akterspeilet, lager du bare stort nok hull i akterspeilet og et skjold over akslingen inni båten. Som vist på de to siste bildene. (eks. tynn alu. plate)



    Takker Odd-Erik for bidraget, og vil tilføye at dette er en av de første båtene Odd-Erik har bygget. Keep up the good work, dette er fint arbeid Odd-Erik.


    Byggeveiledning Delta Force Gas (fra Fokus Racing) CG=center of gravety= båtens balansepunkt



    Når du får en ny båt er det første du gjør å legge rettholten under på skien. Hvis ikke skien er rett sliper du denne til den er rett.
    Ingen båter er like og en ny båt er ikke nødvendigvis riktig i bunnen.
    Det lønner seg å forsterke sammenføyningen av skrog og dekk, samt cowling. Ved bryggekontakt og dykking i 80 km/t har dette en tendens til å sprekke.
    (Hydrolift garanterer heller ikke sine båter for dykking i 80 km/t)
    Anbefaler NM epoxi og 160 grams vevd matte.

    Bor hull i hekken for ferrule med 13 – 15 mm bor, bor slik at ytterkant av hullet akkurat tangerer innvendig skrogbunn. Strutt monteres med senter av stubbaksel 10 -15 mm over utvendig bunn. Fokus Racing struttblad nr 3 er det beste alternativet. Er det nødvendig å si at hullet plasseres midt i båten?

    Ror monteres med rorblad i linje med høyre rail, høyden på rorhengsla tilpasses plassering av radioboks. Viktig med rett rorstag, minimum 3 mm.
    ¼ scala rorservo med aluminum servohorn.
    Ror er godt nok å benytte originalroret til DF, men må modifiseres ved å frese vanninntaket helt gjennom rorbladet.

    Trimflaps monteres 40 mm fra kanten av skien. 0,5 mm høyere enn bunnen.

    Turn fins monteres 90° på skrog bunn helt ut til siden. Turn fins skal ikke være i vannet når båten går rett.

    CG er greit å legge på 38 cm målt fra akterenden. Ved en vanlig Zenoah motor vil dette tilsvare ca 42 cm fra akterenden til senter på motor. Dette vil variere veldig avhengig av hvilken pipe som brukes og hvordan den installeres.
    Det som er viktig er at CG opprettholdes. Legg alt utstyret i båten og finn CG slik at du vet at du er på rett vei.

    Flexen skal ha en slak pen bue ned mot skrogbunnen, viktig å tilte motoren bakover tilstrekkelig til at messinghylsa får en slak bøy. Støp hylsa skikkelig fast med motor og strutt montert, slik at du får riktig linje på flexen. Avstand mellom hylse og messingrør kan være 20 mm, da får du plass til teflon holderen fra Fokus Racing. Hylsa slutter ca 25 mm før den treffer ferrulen, og teflon lineren går 10 mm lenger enn messinghylsa. Støp en tunnel over ferrulen slik at ikke båten renner full av vann når du stopper langt fra land. Fordi om du har pottetett radioboks og motoren tåler vann er det ikke nødvendig å provosere.

    Tank plasseres forran motor, så nærme motor som mulig. 1 liters tank er greit å bruke, da har du mulighet for å trimme båten etter forholdene.

    Hvis båten går veldig bløtt selv om flaps er heist helt opp, legger du rettholt på bunnen for å se om bunnen er innhul. I så fall må du begynne å slipe av bunnen i bakkant for å løfte nesa, slip med lange drag bortimot 20 cm inn på bunnen, hele bunnen må rettes ut. Vær forsiktig, her er det lite som skal til før båten endrer atferd totalt. Om båten ligger på en av sidene når du kjører kan du jevne dette ut ved å ta litt mer på siden som er i lufta.


    Hvis du skal legge vekt i båten for å trimme den, så bør dette fortrinnsvis plasseres i sidene og ikke i bunnen rett forran motor for eksempel. Da vil du få ei vinglefitte. Vektstangprinsippet gjelder her, alt ballanse vekt ut til sidene.
    Ved å legge vekter i hekk og bau vil du få en båt som er dauere i bevegelsene, igjen vektstangprinsippet.

    Bruk propell med 3 eller flere blader, da får båten en mer stabil gange og oppfører seg bedre i sving.

    Til slutt, ikke spar på kronene når det gjelder innhold i radioboks.
    Futaba 5301/5302 til ror, Futaba 9405 til throttle, Futaba PCM mottaker,
    Kraftig strømbryter gjerne powerbox, 5 celler batteripakke med kraftige kabler.
    Gjør du dette skikkelig har du lagt alle forhold til rette for å ha myyye glede av båten din.

    Jørn Markset Fokus Racing


    Takker Jørn www.fokusracing.no for bidraget



    Her er litt mer fra DR. Ellingsen

    BORING I GLASSFIBER!!!!

    BORING I GLASSFIBER LAMINERT MATERIALE
    UTEN Å ØDLEGGE GELCOATEN!!!

    TAPE HELE AKTER SPEILET ELLER DER DET SKAL BORES HULL MED
    MASKERINGSTEIP. DET ER OGSÅ MYE LETTERE OG MARKERE
    HULENE PÅ DENNE MÅTEN.BRUK FØRST ETT TYNT BOR TIL STYRE HULL
    OG BOR DEREFTER OPP MED DET MED MER BORET SOM PASSER TIL BRAKETTER M.M. DE FLESTE BÅTER FØLGER MED BYGGEANVISNING
    PÅ ALT HARDWAREN SOM SKAL MONTERES.
    HUSK AT BORENE MÅ VÆRE SKIKKELIG KVASSE. VED STØRRE
    HULL F.EKS HYLSE,BRUKES DET EN DREMEL MED SLIPERONDELL
    ELLER EN RUNDFIL MED STOR FORSIKTIGHET.


    1 DAGLIG VEDLIKEHOLD !!!

    HVIS DU IKKE HAR HATT NOE PROBLEMER MED MASKINERIET
    ER DEN GANSKE ENKEL OG VEDLIKEHOLDE.
    TØRK AV OLJE OG SMUSS.
    TA UT PLUGGEN OG SPRAY WD-40 I PLUGGHULLET
    OG I FORGASSERÅPNINGEN PÅ FULL TROTTEL
    DRA I STARTSNORA ETT PAR GANGER SÅ SMØRINGA FOR FORDELT SEG I MOTOREN.SJEKK OVER TROTTELSTAG SKRUER OG MUTTERE,
    DRIVSTOFFSLANGER OG KJØLESLANGER.
    OG TUNED PIPEN OM ALT ER FASTSATT. SETT TILBAKE PLUGGEN OG DU ER KLAR FOR NESTE DAG.

    2 HVIS DU HAR FÅTT VANN I MOTOREN!!!

    TA UT PLUGGEN OG SE OM PORSELENET ER HELT,TØRK AV!!
    SNU BÅTEN PÅ HODET MED EKSOSEN PEKENDE NEDOVER
    MED THROTELLEN PÅ FULL GASS,DRA I STARTSNORA 8-10 GANGER
    SÅ FOR DU VANNET UT AV MASKINEN.
    SETT PLUGGEN PÅ PLASS IGJEN OG SKRU TIL MED FINGRENE,
    START MOTOREN OG RUS ETT PAR GANGER SKRU DERETTER TIL PLUGGEN IGJEN OG FYR OPP. TA ETT PAR RUNDER PÅ VANNET FOR Å FOR KJØRT DEN VARM FØR DU TAR DEN OPP FOR DAGEN!!
    HVIS DEN ER VANSKELIG OG STARTE KAN DET VÆRE EN FEIL MED MASKINEN DEN OG TRENGER Å OVERHALES.
    HER ER DET OGSÅ VIKTIG MED EN RADIOSJEKK FØR DU SETTER
    BÅTEN PÅ VANNET.


    Lagring av motorer!!!

    Hvis du skal gå i opplag over lengre tid vil jeg anbefale og tømme tanken
    for bensin ,og starte motoren for å kjøre forgasseren tom for bensin.
    Pass på så du ikke kjører den for varm uten kjøling.
    Ta kjøleslangene av og spray WD40 i kjøleinntak og uttak
    Ta ut pluggen og hell litt olje i motoren, dra i snora ett par ganger så den for
    fordelt seg. Sett pluggen på plass igjen og spray hele motoren med wd 40.
    Der hjelper mot korrodering g bevarer maskinen som ny.
    De fleste som driver innenfor racing tar gjerne en full overhaling av maskinen ved sesongslutt, skifter lager, stempel m.m. Lagres på en tørr plass!!!
    Ved oppstart igjen sprayes WD40 i forgasser og plugghull.

    Takk til Dr. Ellingsen
    Mo®ten - Full knotroll !!

  • #2
    Spørsmål

    Jeg ønsker nå å åpne for spørsmål og tips om hva som bør være med. Vær nå snille å hold dere til topic :?

    Håper dette kan være til hjelp, spesielt for dere som er nye med modellbåt.
    Jeg vil poengtere at ingen spørsmål er for dumme her, vil har alle vært "newbies".
    Mo®ten - Full knotroll !!

    Comment


    • #3
      Jeg har en DF90 Gas jeg holder på å sette opp.
      Ved plassering av utstyret i båten for å finne riktig tyngdepunkt (CG), hvor mye fuel har dere i tanken når dere gjør denne jobben. Tyngdepunktet vil jo forandre seg avhengig om det er mye fuel eller lite igjen på tanken. Jeg tenkte å fylle den rundt 40% (tanken er på ca. 1 liter) for å finne CG'en.

      Eirik
      Eirik Engevik (1972)
      www.etracingteam.com | www.srcbk.org

      Comment


      • #4
        Fyll opp til rundt 70% du, i et heat bruker du ikke mer enn 3 - 4 dl, så finn cg`n din på rundt 70% full tank. De siste 30 beregner du som ekstra vekt i tilfelle uvær.
        Jørn Markset

        Lindesnes Modellbåt Klubb

        Comment


        • #5
          Nytt spørsmål om bygging: Hvilken servo bør vi velge til ror? Har ikveld sjekket nettet for "high torque"-servoer, og det finnes et uttall å velge i. Men på div. forum snakkes det varmt om en servo, bare for å finne at den ikke anbefales på et annet....
          Og prismessig er det også store forskjeller...
          OG; som om ikke dette gjør forvirringen stor nok; det finnes sterke servoer i standard-servo-utførelse. Hvordan er disse?
          Så før jeg bestiller; hva bør jeg gå etter??? Merke, kraft, osv.?
          I`m BACK!

          Comment


          • #6
            Min erfaring tilsier Futaba 5301/5302 i samtlige installasjoner helt ned til og med 7,5. Det har vært erfart av andre utøvere i 7,5 at std størrelse servo ikke klarer å holde båten i sving.
            Poenget med en 1/4" servo er at drevene også tåler mye mer, på en std størrelse servo knuses drevene med har kjøring, samt at de fleste gir etter for kreftene båten er utsatt for i sving. Jeg har aldri kassert en 1/4 scala Futaba servo i hele mitt liv, disse koster 950 ca, og de er verdt hver krone.
            Aluhorn og stive stag med kraftige linker er også nøkkelord her, dette for at båten skal bli presis.
            kfr andre topicer, dette gjelder båter som skal kjøres i løp...
            Jørn Markset

            Lindesnes Modellbåt Klubb

            Comment


            • #7
              På de store båtene er 1/4 skalaservoer et "must", men her mener jeg det går fint å bruke en Hi-tec servo til halva priset, til og med i racing. Resten av radioutstyret må være Futaba.
              I-Iarald Ekkje$tøI - http://www.ombk.org
              sigpic
              For n'te gang Sofus, trykk F5...

              Comment


              • #8
                Originally posted by harald1966 View Post
                På de store båtene er 1/4 skalaservoer et "must", men her mener jeg det går fint å bruke en Hi-tec servo til halva priset, til og med i racing. Resten av radioutstyret må være Futaba.
                jeg har kjørt på servoer med standar størrelse på nå i 3år med mine zenoha båter og har ikke hatt noe som helst tull med de, servoer fra 8kg og oppover funker helt top. hitec servoer vil jeg anbefale att dere styrer unda, da di har en meget kort leve tid.
                mvh stin
                Insane gen2 cat 25,4ccm, AB Marine Annialator Evo Zen 7, Delta force Annihilator 53 Quickdraw 25cc pioneer, Delta force Annihilator 53 m CMB 26cc delta force mk2 90 m stepp m CMB 27cc delta force mk2 90 futaba 4px 2.4ghz. spacewaker 3.5 el glider og Energic 2.5m F3f... Og en hau m rc biler

                Comment


                • #9
                  Servoer

                  Har tenkt å prøve denne i 7.5, titandrev burde holde. vi får se....
                  http://www.elefun.no/webshop/aspx/pr...kategoriID=126
                  Men da med så kort arm på servoen som mulig, og ca 1cm lengre arm på roret. (kraft x arm osv.)
                  Men på større båter er det kun 1/4 scala som gjelder.
                  Last edited by baremorten; 18-04-07, 06:18.
                  Mo®ten - Full knotroll !!

                  Comment


                  • #10
                    Hitec servoer er helt topp d har brukt 805 BB denne er vanntett (20 kg på 6v)til styring og en HS 475 BB (4,5 kg)til throttle har brukt samme type servoer på alle mine båter de holder i årevis ( jeg kjører ihvertfalll 100 liter i året pr båt inkl vinters tid og saltvanns kjøring )
                    Last edited by Martin Holst; 18-04-07, 14:41.
                    Martin Holst (1967)
                    www.mhrcboats.piczo.com
                    Zigma 62` CMB 35rs .Sprint cat 42` Zenoah 260.

                    Comment


                    • #11
                      Men båtrace kjører du ikke Martin, det er da redskapen får testa seg.
                      Å kjøre rundt i ring uten noen andre på vannet kan du gjøre med servoer til 123,- pr stk uten problemer. Det er jeg et levende bevis på.
                      Trond Nilsen
                      www.nilsenracing.no
                      www.noddv180.no

                      Comment


                      • #12
                        Vi er jo en 3-4 stykker her i oslo som kjører 35cc og 3 stk med 23cc så
                        det er sjelden man er der alene og bøyer har vi også fått.Så d kan nok bli litt race der nede ja.
                        Last edited by Martin Holst; 18-04-07, 21:39.
                        Martin Holst (1967)
                        www.mhrcboats.piczo.com
                        Zigma 62` CMB 35rs .Sprint cat 42` Zenoah 260.

                        Comment


                        • #13
                          Hei,
                          Har faatt inn et par emailer fra folk paa forumet om at vi skal holde oss til topic her... (bygge offshorebaat)

                          Stein
                          Stein Tumert N-217
                          Tamiya TRF 419, Much More, Sanwa M12, Protoform, PanaRacer
                          CMDi Eagle SGX, Delta Force, CMB, Futaba, Octura

                          Comment


                          • #14
                            Når jeg kobler til besintanken til en zenoah, da er det bensin ut og bensin retur. Når man sier "lufting" vil det da si at man har et tredje hull i tanken ?
                            82-modæll i bartby'n

                            Comment


                            • #15
                              Originally posted by Tore_M View Post
                              Når man sier "lufting" vil det da si at man har et tredje hull i tanken ?
                              Det er korrekt. Det er ihvertfall slik vi vanligvis gjør det. Fra det tredje hullet kobler du til en slange som du legger helt frem i baugen på båten. Evt. kan du lage til en liten tank der som lufta går gjennom. Da er det litt mindre sjangs for at det blir sugd inn vann i lufteslangen hvis du går rundt. Vannet vil da samle seg her istedet for å blande seg i bensintanken. Men ikke alle bruker denne metoden som jeg beskrev her. Slange er vel strengt tatt egentlig nok...
                              Og når det gjelder tank er det èn ting som er veldig viktig å huske på; benytt hardware til tanken som tåler bensin! Benytt gjerne en vanlig rc-tank, men bytt ut slanger og proppen!!! Ellers får du trøbbel...:sad:
                              I`m BACK!

                              Comment

                              Working...
                              X