Announcement

Collapse
No announcement yet.

Hvordan bygge en offshore Zenoah-båt

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Hvordan bygge en offshore Zenoah-båt

    Tenkte jeg skulle starte en tråd der jeg trinn for trinn viser hvordan jeg (etter min mening ihvertfall) bygger en meget bra Zenoah med "top-of-the-line" deler og utstyr.
    Målet er bygge en fullt konkurransedyktig båt, som også er enkel å vedlikeholde for "hobbykjøreren".
    Utgangspunktet vil være en 2008 Rico Offshore, som etter min mening er noe av det beste utgangspunktet å begynne med når det gjelder kvalitet og finnish. Og ikke minst pris! Og; den er rå-tøff å se på, og fungerer meget bra (kjører en slik selv i racing), er 100% rett i bunn og trenger ingen forsterkninger (dvs. inget sparkelarbeid og minimalt med polyester eller epoxyarbeid).
    Når prosjektet er ferdig vil vi legge det ut for salg, muligens som en auksjon. Time will show.
    Siden vi her i huset er forhandler for bl.a Rico Racing og Accu-Tech (leverandør av det meste av tilhørende hardware) skaffer vi det meste av utstyret som vil bli brukt til de som vil bygge seg en slik underveis eller etter at denne tråden er ferdig. Linker til forhandlere/produsenter vil også legges ut (...for de som tror det blir billigere å bestille direkte selv). Det meste vil finnes på lager innen kort tid.

    Vær oppmerksom på at dette ikke blir ei billig balje, men en fullblods racer som koster noen kroner når den er ferdig. Vi vil ikke regne timepris i totalkostnaden, men vil forsøke å følge opp hvor mange effektive arbeidstimer et slikt bygge tar, slik at dere som aldri har gjort noe slikt før får en viss peiling.
    Alle kan bygge denne! Ingen forkunnskaper skal være nødvendig! Du vil finne alt du trenger å vite i denne tråden!

    Vi håper dere vil komme med innspill, spørsmål og egne meninger underveis. Men vær så snill å holde denne tråden "ren", dvs. UTEN MASSE TULL OG SLEIVSPARK til andre som deltar i denne tråden! Slike innlegg vil bli fjernet!!!

    Håper dere finner dette interesant, og at dette kan vise forskjellen på et skikkelig bygge og en RTR.

    Prosjektet vil starte så snart nye skrog og hardware er i hus. De er akkurat bestilt (2/9-09) og vil forhåpentlig komme iløpet av noen uker.
    34
    Ja
    91.18%
    31
    Nei
    8.82%
    3

    The poll is expired.

    Last edited by JohnnyStingray; 3 September 2009, 01:07.
    I`m BACK!

  • #2
    Ser spennende ut...
    Innspill/ønske fra meg: kan du prøve å begrunne valg av hw underveis? jeg kommer ikke til å bygge meg en fullblods racer. Men det hadde vært kult å lære en del her. Slik at jeg unngår de værste blemmene hvis jeg skal bygge en halvblods kose kjærre
    Gleder meg til fortsettelsen...
    mini-Z i Vestfossen. Eiker RC Klubb

    "This car is getting increasingly faster than my thoughts"
    -
    Röhrl

    Comment


    • #3
      Originally posted by zabbe View Post
      Ser spennende ut...
      Innspill/ønske fra meg: kan du prøve å begrunne valg av hw underveis? jeg kommer ikke til å bygge meg en fullblods racer. Men det hadde vært kult å lære en del her. Slik at jeg unngår de værste blemmene hvis jeg skal bygge en halvblods kose kjærre
      Gleder meg til fortsettelsen...
      Grundige begrunnelser og forklaringer skal det bli!
      Jeg har ikke drevet med rc-båt så lenge som mange andre, men jeg har nok brukt en god del over gjennomsnittet disse årene når det gjelder "midler", for å finne de løsningene som jeg mener er de beste, enkleste og mest praktiske. Grunnen til dette er at vi her i huset satser sterkt på å nå toppen av resultatlistene, og at utstyret holder mål teller minst like mye som ferdighetene til føreren. Siden vi startet med racing har vi kun ved noen få tilfeller fått stopp i et heat eller på trening pga tekniske problemer. Og utstyr som "ikke vil" er veldig frusterende å holde på med. Mange mister fort interessen da.
      Stay tuned, så skal dere få masse tips etterhvert.
      Håper å begynne med forklaringer på div. valgte deler neste uke.
      I`m BACK!

      Comment


      • #4
        Liten oppdatering; skrog og hardware ser ut til å være klart for sending fra leverandør ca. 25 sept. Responsen via e-post fra folk som ønsker å være med å bygge seg båt parallellt med denne tråden har vært overraskende god, og flere skrog og mer hardware måtte bestilles. Derfor ble det en liten "delay", men det gjør da ingen ting!
        I mellomtiden har jeg også handlet inn en del annet utstyr (som jeg ikke forhandler selv) som skal brukes i prosjektet, slik at byggingen skal gå raskt og greit.
        Om flere vil være med, så har jeg nå et skrog m/hardware tilovers av det som er bestilt. Send PM hvis interesert.
        Byggingen starter umiddelbart etter at pakken fra Rico Racing med skrogene er i hus!
        I`m BACK!

        Comment


        • #5
          Detaljerte bilder med beskrivelse er ønskelig.
          Vidar-A. Risvold. 77 mod. Rogaland.

          På sjø og land.
          Skala båter og klatrebiler....

          Comment


          • #6
            Originally posted by JohnnyStingray View Post
            Liten oppdatering; skrog og hardware ser ut til å være klart for sending fra leverandør ca. 25 sept.
            Byggingen starter umiddelbart etter at pakken fra Rico Racing med skrogene er i hus!
            Hvis du ikke har fått pakka ennå så må den ha blitt sendt med Linjegods???
            I-Iarald Ekkje$tøI - http://www.ombk.org
            sigpic
            For n'te gang Sofus, trykk F5...

            Comment


            • #7
              Pga at det kom en ekstra bestilling ble pakka sendt først 9/10.
              I`m BACK!

              Comment


              • #8
                Da er skrog og hardware endelig på plass, og byggetråden kan startes skikkelig!
                Av skrogene som kom denne gang, har jeg valgt å bruke det hvite til prosjektet. Pris for et slikt skrog er 3,300,- hos OFF TOPIC RC Specialities. (+100,- for farger)

                Skroget er 121 cm langt, og 34 cm bredt. Selvfølgelig kommer det ferdig skjøtet og med innstøpte rails i finèr. Inne i skroget ligger en liten pakke med radiobox og "fuel tray". Begge disse er også i glassfiber, og radiobox`n kommer med klart lokk i lexan. Lexan er mye bedre enn plexiglass, da det ikke sprekker så lett når en skal borre i det. En del dyrere, men verdt pengene likevel. Det finnes mange løsningen på radiobox, men personlig sverger jeg nå til denne typen, hvor lokket blir tapet istedet for å bli skrudd med en hel drøss små skruer.

                Fuel tray`et er beregnet støpt fast foran motor, og med en plasttank fra f.eks. Sullivan liggende oppi. I dette prosjektet vil vi ikke bruke dette, da spesiallagde bensintanker til denne båten er bestilt. Som tidligere nevnt; kun det beste av det beste skal brukes i denne båten. Mer om dette senere i tråden.
                Attached Files
                Last edited by JohnnyStingray; 21 October 2009, 20:45.
                I`m BACK!

                Comment


                • #9
                  Vanligvis har disse skrogene kommet med en tape-sjablong på hekken, hvor alle mål er tegnet inn. Av en eller annen grunn kom denne sendingen uten denne, så det første jeg begynner med er å klistre på maskeringstape for selv å markere opp målene etter "byggebeskrivelsen" fra Rico Racing. Du finner likevel alle mål her, så dette er en enkel sak. 2 striper med 50mm tape gjør susen.
                  Av hardware som skal monteres på hekken er turn fins, trim-plan (trim tabs), ror og strutt.
                  Første markering er for turn fins. Disse skal stå ute på hver side, 90 grader i forhold til bunnen, og gå fra "hjørnet" i overgang fra bunn/side på skroget.
                  Deretter markerer jeg opp en linje parallelt med bunnen på hver side av hekken, 1,1 cm fra bunn. Denne linjen brukes for å få trim-plan på linje.
                  Ved montering av trimplan er det veldig viktig at disse ikke monteres for langt ned, slik at de virker som "brems" i forhold til bunnen av båten. Jeg har valgt å legge dem slik at de kommer ca 1mm over bunnen (anbefalt fra Rico ifølge tegningene er 1/64").
                  Jeg måler samtidig ut senterlinjen på hekken, slik at vi har et utgangspunkt for strutten når den tid kommer, og med denne linjen som utgangspunkt er det også en enkel sak å sette målene for roret.
                  Pass på at linjene blir rette, og at de to vertikale linjene til ror og strutt også blir riktige.

                  I neste post starter vi med borring av hull til hardware. Når en skal borre i glassfiber, er det lett å få et "flisete" hull, og det går også lett av små skall av gelcoat`n. Brukes det litt maskeringstape, så er det mindre sjangs for dette.

                  Hardware som skal brukes er følgende:

                  Fra Accu-Tech (anbefalt av Rico)
                  4 stk Trim-plan/Trim Tabs (2 pk à 2 stk) i 6061-T6 alu og rustfritt stål, 1,5" bred og 2,5" lang = 600,-


                  Ror, med dobbelt vanninntak = 625,- + 1" forlenger =90,-


                  Attached Files
                  I`m BACK!

                  Comment


                  • #10
                    Da har jeg tilbragt en dag i verkstedet igjen, og fått gjort en hel masse.
                    Borring av hull til hardware tar mye tid. Selv om man har markert opp alle hull, må delene hele tiden monteres og demonteres for å være 100% sikker på at alt stemmer.
                    Jeg begynte med trim tabs/trimplan. Av erfaring liker jeg ikke skruene som følger med disse for montering på skroget. De er i tommemål, og jeg synes det er lett å "dra over" disse amerikanske umbrako-hodene. Derfor har jeg vært innom Clas Ohlson og kjøpt en pose med 4x25mm umbrako i rustfritt (art.nr. 11-1133-425, kr. 24,-), samt låsemuttere (art.nr. 11-1936-4, kr. 21,-) og skiver (art.nr. 11-1130-431, kr. 10,-). Bruk de store skivene ("båtskiver"), da disse er større enn de vanlige skivene, og gir et bedre hold. Bruker du ikke skiver, eller små skiver, vil disse dra seg inn i skroget som er forsterket med finèr i hekken.
                    Hullene i braketten til trimplanene er også i samme tommemål som de orginale skruene, nær 4mm. Så disse borrer jeg også opp til 4mm.
                    (Bilde 1)
                    Da er det klart for å begynne borringen. Jeg begynner med å bruke et mindre borr enn 4mm, for å lage "pilot hull". 2mm funker bra.
                    Om en begynner direkte med et stort borr, er det stor sjangs for at dette "jobber seg" litt bort fra senter, og at hullet blir feil. Når dette hullet ser ut til å bli bra, gjøres det større med riktig størrelse.

                    Neste del det skal borres til er roret. Jeg monterer toppen av rorbraketten ca 8mm fra kanten på "dekket". På bildet ses roret og alle deler.
                    Også de 4 skruene til roret som skal gjennom skroget byttes ut med 4mm og dertilhørende "båtskiver" og låsemuttere.
                    Vær ekstremt nøye med å få dette helt rett i forhold til senterlinjen som er tegnet opp når du borrer. Måten å takle dette på, er å borre ett hull først og feste roret med en skrue. De neste hullene borres et og et, hvorpå det monteres en skrue i hvert hull.
                    Om du velger å borre alle hullene med en gang, vil du oppleve at minst 2 av skruene ikke passer med hullene du borret, og roret vil bli skakt! (Ja; jeg har gjort den tabben èn gang, og lærte av det.)

                    Stay tuned for more!
                    Attached Files
                    I`m BACK!

                    Comment


                    • #11
                      Slik ser det ut ved første prøvemontering! Alle trimplanene står jevnt med en liten klaring til bunnen, og rorbraketten er helt rett i forhold til senterlinjen.

                      Det neste som skal monteres er "turn fins". Dette er kniv-lignende blader som skal hjelpe til med å holde båten gjennom en rask sving, uten å få en "spin-out".
                      Turn fins finnes i mange varianter, og jeg har valgt å bruke en type i aluminium som kommer fra IE Hobby i Hong Kong. Disse fåes i flere størrelser og også eloksert i forskjellige farger. Prisen er kr. 200,- pr. par. (Har slike på lager).
                      Turn fins skal stå 90 grader i forhold til bunnen på båten, og gå over "hjørnet" mellom bunn og skrogside. Bruk en vinkel når du måler ut dette, slik at de blir riktig montert.
                      Skruene og mutterene som følger med turn fins`n er 3mm, og for at disse ikke skal dra seg inn i hekken innenfra, klipper jeg til en aluminiumsplate som borres slik at den passer på innsiden av skroget. Igjen har jeg vært hos Clas`ern og kjøpt alu-plate i 1,5mm. (art.nr. 30-6350, kr. 89,-). Disse skruene sitter leit til om de skulle løsne, så jeg bytter ut de orginale med Clas`erns 3x20 sporskrue i rustfritt (art.nr. 11-1124-320, kr. 12,-) og bruker også sprengskiver. Grunnen til at jeg bytter ut de orginale, er at de blir litt korte når en får alu-plata og sprengskiva på i tillegg.

                      Ferdig montert begynner det endelig å se ut som noe.
                      Neste skritt er å montere strutt.
                      Attached Files
                      I`m BACK!

                      Comment


                      • #12
                        Det siste jeg har gjort i dag, er å montere stinger strutten fra M&D.
                        Det finnes en god del forskjellige typer strutter, og mange sverger fortsatt til den "gammeldagse" bladstrutten. Det påstås at en bladstrutt gir "renere" vann til propellen, og det er godt mulig. Selv har jeg bare positive erfaringer med stinger strutt, og spesielt denne fra M&D. Grunnen til at jeg liker denne bedre enn f.eks Speedmaster`s stinger, er at en får ferulen (koblingen mellom flex-aksel og propellaksel) inne i stinger`n. Om flex-akselen skulle ryke, så er det en enkel sak å skifte den uten å ødelegge innstillingen på strutten. Mer om dette senere i tråden.
                        Prisen på en M&D fra OFF TOPIC RC Specialities er 1150,-.

                        Når festehullene til strutten skal borres, legges strutten mot hekken og anlegges slik at nedre punkt kommer rett over bunnen. Med strutten i denne posisjonen finner jeg først det øvre punktet i forhold til senterlinjen og markerer dette, og borrer så hullet. Igjen begynner jeg med et 2mm borr og går 0,5mm opp for hver gang for å unngå flisete hull. Skruene som følger med strutten er i tommer, og tilsvarer 4,8mm, og siste borring gjøres med et borr i denne størrelsen. Strutten festes med skruen, og neste hull markeres og borres, monteres, osv. Pass hele tiden på at alt stemmer med senterlinjen!!!
                        Det følger ikke med muttere til skruene, men M5 rustfrie låsemuttere fra Clas`ern (art.nr. 11-1936-5, kr 23,-) passer bra. I tillegg klipper jeg til en plate av aluminiumen for å bruke som ekstra mothold på innsiden av skroget.
                        Når alt passer perfekt, skal selve hullet til flexrør markeres og borres. Gjennom stinger-røret bruker jeg en penn og markerer senterpunktet, som skal tangere senterlinjen. Dette skal bli ca. 12mm over bunn. Strutt demonteres fra skrog, og hullet borres i steg fra 2mm og oppover med 0,5mm stigning til 9mm. Messingrøret som flexaksel skal gå i er i dette tilfellet 9mm.

                        Nest siste bilde viser hvordan hekken nå ser ut ferdig borret med alle hull til hardware. Et hull jeg har glemt å nevne er det hvor styrestaget skal komme gjennom rorbraketten. Dette hullet borres som de andre (fra lite til stort med 0,5mm stigning for hver borring) opp til 10mm.
                        Siste bilde viser hekken når tapen med alle markeringer er fjernet, og med flexrør gjennom hullet.
                        Attached Files
                        Last edited by JohnnyStingray; 20 March 2010, 18:04.
                        I`m BACK!

                        Comment


                        • #13
                          Rakk en liten ting til i dag.
                          Et helt hvitt skrog ser ganske kjedelig ut, så for å få litt mer inspirasjon maskerte jeg opp cowling-vindu, og lakkerte dette sort. Båten ser nå mye mer interesant ut.
                          Vinduet er markert i gelcoaten, så maskeringen går som en lek.
                          Men; HUSK Å VASKE MED ASETON FØR LAKKERING!!! Alt slikt som er støpt har voksrester på seg, og lakk og voks fungerer dårlig sammen! Been there, done that!

                          Produktiviteten ække så værst om dagen...
                          Attached Files
                          Last edited by JohnnyStingray; 25 October 2009, 22:42.
                          I`m BACK!

                          Comment


                          • #14
                            Blir bra dette.

                            Nei, borring i gelcoat kan fort bli litt flisete. Selv bruker jeg ofte en trinnbor da er du så og si garantert at det ikke fliser seg, se vedlagt bilder. De finnes i mange varianter. Noen kjører også drillen i revers til man er igjennom gelcoaten.
                            Attached Files
                            Eirik Engevik (1972)
                            www.etracingteam.com | www.srcbk.org

                            Comment


                            • #15
                              Takker for tipset, Eirik! Har sett disse borrene, og et slikt står på ønskelista mi.
                              Jeg kunne ønske meg et som begynner på 1-2 mm, men de jeg har funnet så langt begynner på 4mm. Og så er de temmelig kostbare (350-500 kr).

                              Jeg har fått litt tid i verkstedet igjen i dag, og montering av motorfester og motor sto for tur denne gang.
                              Motorfestene er fra Accu-Tech, og er av typen "quick release", og pris hos OFF TOPIC RC Spec. er kr. 660,-.
                              Med disse festene kan du raskt ta ut/sette inn motoren, og i racing hender det at en må ha ut motor raskt. Og da er det viktig å ha noe som er enkelt og solid.
                              Festene er i CNC-frest aluminium, og gummidemperene er fastere enn tisvarende fra andre leverandører som lager tilsvarende fester.
                              Da motoren som egentlig skal inn i denne båten ikke har kommet enda, bruker jeg en Zenoah-motor jeg har liggende fra før, for å tilpasse festene.
                              Først monteres festene på motoren (se bilder) med medfølgende skruer.
                              Ifølge byggebeskrivelsen fra Rico, skal motoren festes slik at tennpluggen kommer 14,5 tommer fra hekken målt utvendig. Jeg måler opp og setter et merke på hver av rails`n (tre-skinnene). Ut fra dette måler jeg ut hvor skruene som skal feste gummidemperene til rails skal stå ved å sette motor m/motorfester ned mellom rails slik at tennpluggen kommer ved 14,5" merket.
                              På høyre side ved forgasser, er railsen for høy, slik at forgasser "butter" i railsen og gjør at motoren ikke kommer langt nok ned. Jeg markerer og feltet som må fjernes, og finner frem Dremel`n med sliperondell.
                              (En Dremel med 90 graders forsats (eller tilsvarende andre merker) er nesten påkrevd å ha i verktøysortimentet når en bygger båt!)
                              På bildene ser dere hvordan jeg har gjort dette.
                              Når dette feltet er slipt bort, kan motoren slippes helt ned.
                              Fortsettelse i neste post.
                              Attached Files
                              I`m BACK!

                              Comment

                              (RS) Radiostyrt.no Statistics

                              Collapse

                              Topics: 39,683   Posts: 440,447   Members: 18,929   Active Members: 0
                              Welcome to our newest member, Erik-M.
                              Working...
                              X