Prosjekt test-esel

[RuneRG]

Edit. Bruker også denne tråden til å samle litt smått om oppsettsinfo etc. Man finner jo stadig ut nye ting

Nytt prosjekt.
Har jo et par biler som funker veldig bra, men har ikke lyst til å endre en velfungerende bil for mye. Da blir det en ny i stallen.
Skal i denne tråden forsøke å dokumentere hele byggeprosessen, samt si litt om delevalg og noen tanker rundt oppsett og finjusteringer.

Utgangspunktet er et MR-03 chassis, med gammel 03 elektronikk (dvs uten tikitiki). FET'ene er oppgradert til Fairchild 8858 av den årsak av at man får mindre varmeutvikling, mer effekt, og samme fine linære gasskurve som originalelektronikken. Årsaken til valget av gammel elektronikk er at dette har jeg liggende, og har ikke funnet noen fordeler med tikitiki kortet.

Delevalg så langt:
945 Motorfeste. Lettvekt, mulighet for både disk og sidedemperoppsett, justerbar akselavstand 94 - 95 - 97 - 98.

Diffusor. Stabiliserer bilen i fullfart, og ikke minst gjør det enklere å legge ballast for å balansere ut bakenden. Mer om dette senere.

Shims til å justere høyden på demperplate. Fint når man må justere vinkelen på sidedempere. Mer om dette senere.

Multi demperoppsett. Sidedemper og diskdemper i samme pakke. Jeg skal teste ut begge deler, men for stock har jeg en liten anelse om at diskemper kan være en fordel da belastningen sideveis er mye lavere enn på en mod bil. Mer om dette senere.

Chassisplate i alu. Gir et mer stabilt feste for dempere, og ikke minst bidrar til varmeavledning.

Justerbar bærebru. Enkelt å justere camber og caster. Et must for å få korrekt geometri.

Lavprofil kingpins med fjærer i bunnen ala 1/12 skala. Åpner for flere karosserivalg, og er for meg det mest lettkjørte alternativet.

Ekstra myke fjærer til forstillingen. Av fjærene som følger med settet over så er egentlig sølv det eneste alternativt. Disse gir deg to alternativer imellom sort og sølv fra kittet.


Lavprofil knucker. Fler justeringsmuligheter. Geometri er viktig. Insertsa har litt slark, men som man sier "over there" Slop is good. Neida. Her skal det lages presis bil, og da blir innsatsene skiftet ut. Mer om dette senere.


Lange bærearmer. Gir mindre camber gain, og en mer presis bil.

[RuneRG]

Nedre bærebru med hevet bunn. Senker rollsenteret, men fjærner all mulighet for at fjærer og c-clips tar nedi banen.

Kyosho's eminente oljedemper. Sett inn o-ringer og pakning med green slime, så blir den til og med lekkasjefri.

Fjærer til oljedemperen. Akkurat passe myke. Perfekt kombinasjon for vippeplate eller myke FRP T-plater.

QteQ 4 ball connect T-plate, populært kalt vippeplate. Samme konsept er å finne på enkelte av Corally's 1/12 biler. Gir en helt motstandsløs T-plate, men mulighet for å stramme opp med en enkel justeringsskrue med o-ring. Har i tillegg tweakjustering. Et utrolig gjennomtenkt produkt.

Shims til forstilling, crunch spacers etc.

4de servodrev i messing. Årsaken er at jeg hater å bytte drev i servoen...

Kulelager. Her kjører jeg standard lager av god kvalitet. Abec 5 med stålkuler. Billig og bra nok.

[RuneRG]

Nå er det differensialen som står for tur.

Jeg har store planer om å teste ut PN's drevdiff på denne, men bygger samtidig en kulediff i samme vektklasse for å teste ut mulighetene.

PN drevdiff. Et fantastisk produkt. Lett vekt, justerbar og ser bare tøff ut.


Kulediff byggesett.

Lettvekts diffhalvdeler. Finner ingen lettere.

Diffaksel. Velger aluminium, da karbonakslene på markedet dessverre har en noe dårligere eloksering. Noe som gjør at når et lager i bakstillinga låser seg så vil akselen gnages ned og du ender opp med slark mellom lager og aksel.

Trykkplater. Skal forsøke med med keramiske trykkplater. Disse er vriene å få til å bli holdbare på en mod bil, men for en stockbil hvor man kan kjøre uten noe slipp har jeg en viss tro på at de kan funke. Lette er de ihvertfall. Om disse feiler blir det kyoshos gode gamle.

O ring. Her må det velges gummi av beste kvalitet. Kyosho, RR og i det siste PN har de samme o-ringene.

Spur. Velger meg 51T lettvekts spur. 51T er valgt for å kunne gire hardere. Stockmotoren snurrer jo saktere enn en mod motor, og da trenger man høyere utveksling.


Diffkuler. De hardeste keramiske jeg har funnet er disse fra Jomurema. Populært kalt de magiske diffkulene.

Senterlager til Spur. Man kunne spart vekt på å bruke en delrinforing istedenfor kulelager, men latskapen i meg gjør at jeg heller velger å ha en diff jeg kan kjøre med en hel kveld uten å ta opp. 2mm tykkelse er perfekt med delene som her er valgt.

Thrustelager til diff. Velger et Abec 7 keramisk lager. Årsaken er at dette lageret får masse juling. Disse holder ekstremt lenge, og gir en veldig jevn diff.

[zabbe]

Står ikke noe tilbake på utstyret, som vanlig

Ett spm. Vil den t-plata fungere sammen med discdemper?

[NoBrainer]

Er egentlig mest spent på hva slags body som skal på jeg da....

[NatteFrost]

hvorfor kalles det stock når alle deler blir byttet ut?
trodde stock betydde rett ut av eske.

[zabbe]

En relativt standard international klasse. Stock betyr motorbegrensning på 70t. Ellers fritt.

noen har og en klasse som heter box stock. Altså rett ut av esken. De fleste godtar kulelager, annen t-plate og dekk.

[NoBrainer]

Skjønner bekymringen din Nattefrost.
Du "må" ikke gjøre noe med bilen, men oppleves blir en annen hvis du gjør det.

Akkurat som i 1:10 touring så referer det "bare" til motorstørrelse.

[RuneRG]

RR deler er for meg billigste vei foruten box stock, og delene har jeg jo liggende fra tidligere biler og diverse prototyper.
Det samme gjelder chassis og elektronikk så blir 99% gjenbruk fra bruktkassa:P Det jeg må handle inn er evt drevdiff og messingdrev.

Karosseri er ikke helt bestemt, men mistenker det blir noe i den smalere enden av skalaen med 94mm wb. 360 eller sc430 er karosserier jeg trives med oppførselen på, men er jo en del andre muligheter også. Tips mottas med takk

Vippeplata funker fint med dds ja. Kan spenne den med o-ring justeringa til å oppføre seg mer som en vanlig t-plate.

[RuneRG]

Dere med PN drevdiff. Hvordan oppfører denne seg på en stockbil?
Problem med utsladding etc, eller er det ikke nok kraft til å rive løs hjula?

Hva med motorbrems. Er det like mye motorbrems i 70t som i mod motorene eller er de snillere på alle måter?

[NoBrainer]

Snillere synes jeg.

Men den blir veldig understyrt på gass. Nå skal det sies at jeg ikke har justert så mye da.
Men det er merkbart forskjell i forhold til kulediff.
Anbefaler den KUN til folk som ikke gidder å gjøre vedlikehold på kulediff.

Til deg ville jeg ikke anbefalt det, da du veit hvordan man vedlikeholder en bil....

[RuneRG]

Ok.. Det var et godt innspill. Du merker ingen forbedring på akselerasjon kontra kulediff?

Understyrt på gass er jo ingen fordel. Trenger vel all styring man kan få på en stockert vil jeg tro.

[RuneRG]

Til de som har spurt meg om nedre bærebru. Ja den kommer igjen.
Ny DPS/ multidemper kommer straks.

[NoBrainer]

Jo, jeg merker forskjell.
Det er kanskje bare kjørestil som avgjør, men jeg klarer å slippe gassen seinere og gi på gass raskere synes jeg med kulediff.
Kanskje ikke så nøye ved store svinger, men ved kjappe overganger så går det etter min personlige erfaring tregere.

Det kan godt hende at du som er såpass erfaren klarer å stille inn og utnytte denne bedre enn meg.
Men jeg kjører fortere med kulediff enn med drevdiff.

[zabbe]

Motorer:
jeg synes pn70t har vanvittig mye brems, mens ctp70t er vesentlig snillere. Men iom at du kommer til å dreve tøffere, så blir det nok mindre påfallende.