Tweet
Det ligger mye infor og erfaringer inne i alle babletrådene her.
Tenkte jeg skulle prøve å samle essensen i en ny tråd.
Jeg blir nødt til å ta det litt etterhvert. Drifting vet jeg ingen ting om, så det får noen andre ta seg av. Her gjelder det generelt om bakhjulstrekkere som skal gå fort på bane. Tenkte å dele det opp litt. Først generelt, så litt etter tema.
De tekniske reglene "vi" kjører etter, finner du her Teknisk Regelverk for Mini-Z.
Mye gjelder både MR02 og MR03. Ser du på MR02'en din og ikke skjønner hva jeg mener, så gjelder tipset MR03
Generelt
Hovedregelen her er at alt teller. Dette er biler som veier rundt 180g og går relativt fort.
Jeg blir sett rart på når jeg sier at jeg tynner ut taket på bilene mine invendig. "jaa, særlig det hjelper å fjærne 0,3 gram fra karosseriet". Da er svaret enkelt. "Jepp, det hjelper å fjærne 0,3g fra taket i karosseriet". Sjekk med de som kjører f.eks DTM om de ville fjærna 2kg fra taket i A5en sin for å heller legge dette som vekt i bånnpanna.
Jeg ser det også i øynene til folk. "Hvorfor bruker du 1000spenn på å bygge deg en diff som veier littegrann mindre enn en diff du kan kjøpe ferdig til noen hundrelapper".
Svaret er enkelt. "Roterende masse, esse" Mindre roterende masse gir bedre akselerasjon og bedre brems. Ganske greit å ha i en racerbil det også. Er det ikke?
Jeg pusser også både bakkant og forkant av vinger og kanter for å få ned luftmotstanden. Har jeg ett karosseri med kroppsåpninger, så åpner jeg disse mer i fartsretning, for å øke luftgjennomstrømningen. Kan jeg åpne louvers i panseret for å dra mer luft opp foran frontruta, så får jeg bedre marktrykk foran, som gir mer styring.
Mange av disse småtinga betyr ikke en pudding aleine. Men når du legger sammen alle disse småtinga, så kan det være grunnen til at f.eks stock bilen min går fortere enn de andre fleste andres.
Kanskje det er greit å være "litt" nerdete alikavæl?
La oss begynne på punktene.
Elektronikk
Det er ikke kjempemye du kan gjøre, men det er noe.
-Du kan bytte FET'ene til noen med mindre indremotstand. Dette gir mindre tap, som igjen gir mindre varme, som igjen gir mindre tap osv.
Vet du ikke hva FET'er er, så ikke gjør dette selv. Kan du ikke lodde bittesmå ic'er som det er vanskelig å komme til, så ikke gjør dette selv
heller.
-Det sitter en ledning som forbinder batteriene på høyre og venstre side av chassiet. Denne er tynn og kan med fordel byttes. Bruker du en
som er for tykk, så får du ikke på toppen igjen.
-Ledningene som går fra batteriene og opp i kortet er også i tynneste laget. Bytt ut disse også når du først er inni der.
-Brytern har du ikke bruk for. Skru den ut og lodd over punktene. OBS! ikke samme metode på kyosho-kortene og de nye PN Racing Korta.
-Motorledningene bør kortes inn så mye som mulig. Men ikke så mye at de tweaker bakhjulsopphenget. Disse kan også med fordel loddes til
kortet istedet for å bruke skruene.
Før du lukker igjen, så glir vi lydløst over i den mekaniske verdenen.
"Hoved chassis"
Her mener jeg den delen av plasten som du beholder. Altså batteriholder, toppdeksel servodeksel og det som er innafor.
Littegranne er det her også.
-Servodrev nr4 (i MR03) vil miste en tann. Kanskje ikke i dag eller i morgen. Men hvertfall i en superviktig finale når du ligger ann til en klar
seier. Bytt altså ut det originale plastdrevet med ett i alu eller messing.
-Til bilene med børstemotor finnes det ett par tre forskjellige chassis. Sort plast med kobber batteripoler (originalt), Sort plast med batteripoler
i Gull. Og grå plast med batteripoler i Gull. Den grå plasten er litt mykere enn den sorte, og vil flexe mer.
-Det finnes også forskjellige toppdeksler. Noen av disse er i alu for å lede bort varme fra kortet. Lede bort varme gir mindre tap osv. Men du får
litt høyere tyngdepunkt.
-Siden du tok bort bryteren i stad, så har du plass til ca 5g bly i tunnelen. Form en blyklump og fest den med tape. Da får du også en slettere
underside.
-Det finnes forskjellige t-plate fester i aluminium. Disse gir ett mer presist og solid feste til t-plata. I tillegg til at du ikke risikerer å dra ut
gjenger fra plasten hver gang du bytter t-plate.
Forstilling
MR03 finnes i to konfigueasjoner. Narrow som MR01 og MR015. Og Wide, som MR02.
-Wide er raskest og mest stabilt, så det er bare det vi bryr oss om her.
-"Opp-ned" forstilling er som regel smoothere enn konvensionell forstilling, fordi knuckelene ikke trenger å skli påkingpinnen.
-Justeringsmuligheter i fronten er Toe, camber, caster og camber-gain/roll center, hardhet på fjæring og kjørehøyde.
-Toe. For å justere toe inn/ut må du bytte styrestag. Lengden på disse blir enten oppgitt i mm+/ fra 0grader toe, eller i +/- grader.
-Camber justeres på forskjellige måter avhengig av forstilling. Du kan kjøpe knuckles med innebygget camber, eller du kan justere med shims over og under knuckle. Det finnes også justerbare øvre bærebruer for å justere camber.
-Caster justeres på forskjellige måter avhengig av forstilling. Org forstillinga er det ikke mulig å justere caster.
-Camber-gain/rollcenter justeres på forskjellige måter avhengig av forstilling. F. eks ved å shimse mellom knuckle og øvre bærearm. Evt heve løse øvre bærebru.
-Hardhet på fjærer justeres på de aller fleste forstillinger ved å bytte fjærer. Husk at siden dette er smått, så kan 0,1mm mer eller mindre preload ha mye å si for responsen.
Fjærer: Alle fjærer til Mini-Z er ekstremt progressive så shimsing er superviktig. Jeg har ennå ikke målt en lineær fjær.
Se eksempler her:
MR02
MR03
-Kjørehøyde justeres også forskjellig fra forstilling til forstilling. Har du fast nedre bærebru, så er det shims mellom bærebrua og knuckles, som gjelder.
Bakre hjuloppheng
her er det også ett hav av muligheter.
masse forskjellige motorfester og ett lass med dempersystemer.
Felles for nesten alle er t-plate under og discdemper/toppdemper/tridemper i forskjellige konfigurasjoner over.
Utgangspunktet er at T-plata er fjæra og det du har over er demper.
Motorfestet bestemmer om motoren sitter foran akselen (MM), oppå akselen (HM) eller bak akselen (RM).
MM går fortest, så det er det vi bryr oss om her.
I MM konfigurasjon kan du i all hovedsak ha WB fra 94mm og oppover. Har du ett motorfeste for 94mm, kan du lage 94, 98 og 102mm WB. Det finnes også motorfester for 96mm. Det finnes ikke karosserier som er 96mm, så da må hjulbuene friseres.
for å bli ferdig med dette, må jeg skrive litt av gangen, så:
****** Fortsettelse følger*********
Tenkte jeg skulle prøve å samle essensen i en ny tråd.
Jeg blir nødt til å ta det litt etterhvert. Drifting vet jeg ingen ting om, så det får noen andre ta seg av. Her gjelder det generelt om bakhjulstrekkere som skal gå fort på bane. Tenkte å dele det opp litt. Først generelt, så litt etter tema.
De tekniske reglene "vi" kjører etter, finner du her Teknisk Regelverk for Mini-Z.
Mye gjelder både MR02 og MR03. Ser du på MR02'en din og ikke skjønner hva jeg mener, så gjelder tipset MR03
Originally posted by RuneRG
View Post
Hovedregelen her er at alt teller. Dette er biler som veier rundt 180g og går relativt fort.
Jeg blir sett rart på når jeg sier at jeg tynner ut taket på bilene mine invendig. "jaa, særlig det hjelper å fjærne 0,3 gram fra karosseriet". Da er svaret enkelt. "Jepp, det hjelper å fjærne 0,3g fra taket i karosseriet". Sjekk med de som kjører f.eks DTM om de ville fjærna 2kg fra taket i A5en sin for å heller legge dette som vekt i bånnpanna.
Jeg ser det også i øynene til folk. "Hvorfor bruker du 1000spenn på å bygge deg en diff som veier littegrann mindre enn en diff du kan kjøpe ferdig til noen hundrelapper".
Svaret er enkelt. "Roterende masse, esse" Mindre roterende masse gir bedre akselerasjon og bedre brems. Ganske greit å ha i en racerbil det også. Er det ikke?
Jeg pusser også både bakkant og forkant av vinger og kanter for å få ned luftmotstanden. Har jeg ett karosseri med kroppsåpninger, så åpner jeg disse mer i fartsretning, for å øke luftgjennomstrømningen. Kan jeg åpne louvers i panseret for å dra mer luft opp foran frontruta, så får jeg bedre marktrykk foran, som gir mer styring.
Mange av disse småtinga betyr ikke en pudding aleine. Men når du legger sammen alle disse småtinga, så kan det være grunnen til at f.eks stock bilen min går fortere enn de andre fleste andres.
Kanskje det er greit å være "litt" nerdete alikavæl?
La oss begynne på punktene.
Elektronikk
Det er ikke kjempemye du kan gjøre, men det er noe.
-Du kan bytte FET'ene til noen med mindre indremotstand. Dette gir mindre tap, som igjen gir mindre varme, som igjen gir mindre tap osv.
Vet du ikke hva FET'er er, så ikke gjør dette selv. Kan du ikke lodde bittesmå ic'er som det er vanskelig å komme til, så ikke gjør dette selv
heller.
-Det sitter en ledning som forbinder batteriene på høyre og venstre side av chassiet. Denne er tynn og kan med fordel byttes. Bruker du en
som er for tykk, så får du ikke på toppen igjen.
-Ledningene som går fra batteriene og opp i kortet er også i tynneste laget. Bytt ut disse også når du først er inni der.
-Brytern har du ikke bruk for. Skru den ut og lodd over punktene. OBS! ikke samme metode på kyosho-kortene og de nye PN Racing Korta.
-Motorledningene bør kortes inn så mye som mulig. Men ikke så mye at de tweaker bakhjulsopphenget. Disse kan også med fordel loddes til
kortet istedet for å bruke skruene.
Før du lukker igjen, så glir vi lydløst over i den mekaniske verdenen.
"Hoved chassis"
Her mener jeg den delen av plasten som du beholder. Altså batteriholder, toppdeksel servodeksel og det som er innafor.
Littegranne er det her også.
-Servodrev nr4 (i MR03) vil miste en tann. Kanskje ikke i dag eller i morgen. Men hvertfall i en superviktig finale når du ligger ann til en klar
seier. Bytt altså ut det originale plastdrevet med ett i alu eller messing.
-Til bilene med børstemotor finnes det ett par tre forskjellige chassis. Sort plast med kobber batteripoler (originalt), Sort plast med batteripoler
i Gull. Og grå plast med batteripoler i Gull. Den grå plasten er litt mykere enn den sorte, og vil flexe mer.
-Det finnes også forskjellige toppdeksler. Noen av disse er i alu for å lede bort varme fra kortet. Lede bort varme gir mindre tap osv. Men du får
litt høyere tyngdepunkt.
-Siden du tok bort bryteren i stad, så har du plass til ca 5g bly i tunnelen. Form en blyklump og fest den med tape. Da får du også en slettere
underside.
-Det finnes forskjellige t-plate fester i aluminium. Disse gir ett mer presist og solid feste til t-plata. I tillegg til at du ikke risikerer å dra ut
gjenger fra plasten hver gang du bytter t-plate.
Forstilling
MR03 finnes i to konfigueasjoner. Narrow som MR01 og MR015. Og Wide, som MR02.
-Wide er raskest og mest stabilt, så det er bare det vi bryr oss om her.
-"Opp-ned" forstilling er som regel smoothere enn konvensionell forstilling, fordi knuckelene ikke trenger å skli påkingpinnen.
-Justeringsmuligheter i fronten er Toe, camber, caster og camber-gain/roll center, hardhet på fjæring og kjørehøyde.
-Toe. For å justere toe inn/ut må du bytte styrestag. Lengden på disse blir enten oppgitt i mm+/ fra 0grader toe, eller i +/- grader.
-Camber justeres på forskjellige måter avhengig av forstilling. Du kan kjøpe knuckles med innebygget camber, eller du kan justere med shims over og under knuckle. Det finnes også justerbare øvre bærebruer for å justere camber.
-Caster justeres på forskjellige måter avhengig av forstilling. Org forstillinga er det ikke mulig å justere caster.
-Camber-gain/rollcenter justeres på forskjellige måter avhengig av forstilling. F. eks ved å shimse mellom knuckle og øvre bærearm. Evt heve løse øvre bærebru.
-Hardhet på fjærer justeres på de aller fleste forstillinger ved å bytte fjærer. Husk at siden dette er smått, så kan 0,1mm mer eller mindre preload ha mye å si for responsen.
Originally posted by RuneRG
View Post
Fjærer: Alle fjærer til Mini-Z er ekstremt progressive så shimsing er superviktig. Jeg har ennå ikke målt en lineær fjær.
Se eksempler her:
MR02
MR03
-Kjørehøyde justeres også forskjellig fra forstilling til forstilling. Har du fast nedre bærebru, så er det shims mellom bærebrua og knuckles, som gjelder.
Bakre hjuloppheng
her er det også ett hav av muligheter.
masse forskjellige motorfester og ett lass med dempersystemer.
Felles for nesten alle er t-plate under og discdemper/toppdemper/tridemper i forskjellige konfigurasjoner over.
Utgangspunktet er at T-plata er fjæra og det du har over er demper.
Motorfestet bestemmer om motoren sitter foran akselen (MM), oppå akselen (HM) eller bak akselen (RM).
MM går fortest, så det er det vi bryr oss om her.
I MM konfigurasjon kan du i all hovedsak ha WB fra 94mm og oppover. Har du ett motorfeste for 94mm, kan du lage 94, 98 og 102mm WB. Det finnes også motorfester for 96mm. Det finnes ikke karosserier som er 96mm, så da må hjulbuene friseres.
for å bli ferdig med dette, må jeg skrive litt av gangen, så:
****** Fortsettelse følger*********
Comment