Announcement

Collapse
No announcement yet.

Råd og Tips!

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Råd og Tips!

    Etter at dette spørsmålet med innkjøring av 95 okt motorer dukket opp for fult, bestemte jeg meg for å gå skikkelig i dybden på dette spørsmålet, jeg sendte igjen en mail til Zenoah, og ba om å få svar fra en som visste hva han snakket om, ikke noe på sentralbordet, har sittet med fingrene i kors, og håpet på at ingen på fabrikken tok dette ille opp.... ....

    Jeg spurte rett ut om innkjøringen av deres Hobby Engines, og her er svaret jeg mottok idag, jeg har ikke oversatt svaret til Norsk, da det ikke skulle være noen tvil om hva fabrikken mener om saken;



    Dear Mr.Finstad
    Thank you for your inquiry.
    We would like to answer to you as follows.

    1)If the carburetor setting is perfect, it is not needed to have
    such break in action.

    2)However in general, is is not easy to judge that the setting is
    perfecvt or not.

    So you may had better to have break in running as following step.


    A: Carburetor setting is as it is (as our factory setting or L needle
    further return by 1/16 to richer side(counterclock direction)

    B:To start the engine and keeps approx.4000 rpm at no road(before clutch in
    speed).
    The running time is approx. 30 minutes.

    C:Then run the car at the driving course at throttle less than 3/4 open.
    approx. 1-2 tanks.
    After the running ,reset the L needle at original position.

    D:Set the car at bench(tirers should be free/no load conditions) ,then open
    the throttle at full at 5 seconds or less .
    Check the max rpm, and set the rpm at 18000-19000 by adjusting H needle.

    ATTENTION: do not run the engine more than 5 seconds (at no load full throttle)
    to prevent engine failure etc.

    E:Check the quick acceleration and slow acceleration,if both are smooth,
    all set, so you can enjoy the car driving.

    If such accelerations are not good, adjust the L needle to richer or lean side slightly.

    Proper breaking is very important, but perfect carburetor setting is also important,
    it effects the engine life and keep performance.

    F:Another important point is to check all of the car,such as bolt loosen,linkage aafter first
    or several car running.

    Thank you and best regards


    Marketing engineer.


    sigpic
    Tlf 4691 0501

  • #2
    Råd og Tips!

    For en tid tilbake var det en Topic ang ””Tips og Råd””, dette syns jeg egentlig var en knall idè, men jeg syns det ble for mye off-topic etter hvert, hvis alle kan holde seg til denne topicen så kan dette bli knall bra……..
    Her bør det ikke legges inn kommentarer eller lignende, hvis det er noe som Dere syns mangler, så legger dere dette inn, men hvis Dere syns forfatteren av innlegget har gjort/sagt noe som ikke vil virke, eller som er et dumt/dårlig forslag, så ta dette med forfatteren pr PM!. Da kan han gå inn selv å forandre/slette innlegget…..

    Her er mine Tips og Råd til FG sine biler;



    Forstilling;


    -Strips fast den øvre og nedre bærearmen sammen med en strips, dette gjøres på begge sider. Husk at dette kun er for sikkerhetens skyld, ikke noe hjelp for slitasje eller lignende. Stripsen skal IKKE dras hardt til, da vil ikke bærearmene bevege seg fritt lenger, og du vil slite ut ball-jointsene på et blunk. Bare dra stripsen så hardt til, at den ligger greit rundt bærearmene.


    -Ytterst på bærearmene sitter det en upright, denne er festet til både den øvre og den nedre bærearmen, de skruene som går igjennom bærearmene og ned/opp i upright har skiver på undersiden av kulene, altså inn mot plasten som uprightsene er laget av, disse skivene skal du bytte ut med skiver som er såpass store at de dekker hele toppen av uprightsen.
    Grunnen til at dette bør gjøres, er at skivene graver seg etter hvert ned i plasten, og da greier ikke skruene lenger å holde seg rette, etter få turer har de blitt så skakke at plasten i uprightsene er totalt utslitte…………Skift 2 stk skiver, øvre og nedre, på begge sider……

    -Når du skrur disse to skruene ut på uprightsene, nedre og øvre skrue, så drypp 2-3 dråper ned i uprightsen med MEDIUM Nut-lock……..inne i uprightsen sitter det nemlig ei hylse med gjenger til disse skruene, det er de gjengene som skal ha Nut-lock, ikke hele plasten med gjenger……..når dette er gjort, så skrur du til den øvre og den nedre skruen såpass hardt at de sitter, men ikke så hardt at ytre og indre lager blir skakke, dette merker du med en gang du snurrer på dem……

    PS!!
    Bruk kun samme lengde som de orginale skruene, ellers når de ikke ned til hylsa med gjenger, eller at de blir for lange å butter i akslingene!!

    -På Monsterutgavene sitter sidedekslene fast i støtdempertårnet/forstillingen, husk at disse IKKE skal skrues helt fast, det skal være en glidepasning mellom dekslene og dempertårnet!!


    Servo-safer;

    -Servo-safer sitter i 2 skruer, en igjennom chassie-plata, og en igjennom Alu-platen til forstillingen…..etter hvert forsvinner den skruen som sitter på toppen, denne løsner og detter ut på 90% av alle bilene til FG, når du skal sette inn en ny skrue, så bruk MAX medium Nut-lock på denne, bruker du rød så knekker den i to neste gang du skal ha den ut, og det er ikke mye moro å få den knekte delen ut…..

    -Husk å bruke ei stor skive mellom servoplata og servo-safer, samt den samme store skiven mellom skrue og servoplata, ellers ”graver” servo-safer seg inn i plasten, dette er grunnen til at bl.a skruen løsner.
    Den nedre skruen bruker du MAX medium Nut-lock på også, den er veldig lett å skru rund med umbrackoen ellers………


    Servoplate/Servoer;

    -Sett inn en x-tra styreservo, altså to stykker av den orginale styreservoen, Hitec 805BB. Dette gir deg en helt annen kjørefølelse med bilen, og servoene avlaster samtidig hverandre…..dette har større betydning på Monsterutgavene enn på marder/beetle/buggyutgavene…….men samtidig; Det er ikke uten grunn at leoparden kommer orginalt med 2 stk styreservoer!
    Bilen blir mye mer agrressiv og villig til å holde kjøreretningen du vil den skal holde……et must spør du meg!

    -Jeg pleier alltid å lime mottaker under toppen av mottakerlokket, dette frigjør mye plass, samt at antenneledningen ikke får så mye ”juling”….du vil også ofte trenge den x-tra plassen når du innstalerer doble styreservoer…

    PS!
    -Har du av/på-knapp til batteriet, kvitt deg med dritten umiddelbart, denne har alt for lett for å bli full av kondens/vann/skitt, og da begynner problemene med en gang……


    Bensintank;

    -Ned i tanken går det 2 bensinslanger, den ene er en mottaker/returslange, og den andre er en giver, den som er returslange har ikke bensinfilter festet på, den slangen drar du så langt opp i tanken som mulig, ikke la den stikke langt ned i tanken, dra den opp, slik at det er igjen ca 1-1 ½ cm igjen før du har dratt den helt opp igjennom gummien……


    Innlegget ble for langt, fortsetter nedenfor.......:wink:
    Last edited by Egon; 17-08-07, 00:38.
    sigpic
    Tlf 4691 0501

    Comment


    • #3
      Motor;

      -Her er det en del ting som er greit å gjøre, det plast dekslet som dekker sylinderen, tar du av, og deler det to, du skal dele det i to midt i plugghullet, motoren får en mye bedre gange, det virker som om den ellers har noe lett for å bli vel varm på ellers varme dager…..samt at det blir MYE letter å blåse/gjøre rent mellom sylinderribbene, og faktisk mindre møkk som setter seg rundt coil og stoppknapp etc…..

      -Skal du sette på skjermet plugghette, så bruk en helt normal kabel, jeg bruker en PN 1,5, denne har jeg tinn på, og skrur den fast i plugghetta, der metallet er skjøtet øverst på plugghetta borer jeg et lite hull, og setter rett og slett inn en bitteliten skrue med mutter, for deretter å surre fast kabelen og skru til…..legg kabelen sammen med pluggledningen ned bak dekselet, og skru den fast bak skruen til coilen…..dette blir mye penere, samt at en kabel irrer ikke opp slik ei strømpe gjør…….det er nemlig kun plugghetta som trenger å skjermes, ikke pluggledningen…….
      OBS OBS!!!
      -Når du tar av den gamle røde plugghetta, så er den festet i pluggledningen med en kopperleder, denne er bare stukket igjennom isolasjonen på pluggledningen, før du setter på den nye plugghetta, så HUSK; Kapp bort så mye av pluggledningen at det hullet som er i isolasjonen etter den gamle plugghetta blir borte!! Dette er meget viktig, hvis dette ikke blir gjort, så er det heller ingen vits i å sette på noen ny plugghette......

      -Personlig er jeg ikke tilhenger av å tette motoren med netting, det som kommer inn er umulig å få ut igjen, og pr d.d har jeg aldri ødelagt et viftehjul eller lignende….

      -Et annet godt råd, er å bytte stoppknappen, den orginale er dessverre alt for dårlig….ikke få LS-eiere som har forbannet den stoppknappen opp og ned….her er et eksempel på en god optionknapp;

      http://fgshop.1zone.dk/andre_dele/ee432cy_/_rc_rubber_kill_switch_cover_da.html

      -Skal du ha på drevdeksel så er det veldig lurt å bruke dremmel nederst på chassieplata slik at ikke drevdekselet ligger å gnager hull der hvor deksel og chassieplata møtes….ta dremmelen å slip helt til de ikke ligger å gnisser lenger, da forlenger du levetiden på dekselet med laaaang tid…

      -Er det ikke stål-gearwheel på bilen din, altså det lille drevet som sitter foran clutsh-klokka, så se å anskaff deg et slikt med en gang, dette forlenger kjøregleden med mange timer…..

      PS!
      Husk at på FG sine biler er det alltid orginalt med partall på antall drevtenner, skal du skifte drev, eller dreve om, MÅ de to drevene som treffer hverandre, ha enten partall, eller oddetall, begge drevene!!
      Du kan ikke ha et lite drev med antall tenner i partall, og det store drevet med antall tenner i oddetall….da blir avstanden mellom drevene feil…….enten blir det en x-trem varmegang i drevene, eller så blir avstanden så stor at tuppene på tennene brekker/slites fort ned….

      -Drev-dekselet skrues fast med 3 skruer til motoren, den ene skruen er nesten umulig å få helt ut fordi den butter i side-dekslet på Monsterutgavene, ta dremmelen å slip littegrann der skruen vil ut, da slipper du å løsne side-dekslet når du skal bytte/feste dekselet…..

      -Ellers bytter jeg alltid ut skruene til motorfestene i chassie-plata med nye og noe større skruer, de orginale har altfor lett for å løsne…….

      -Dessuten er en medbringer for spurdrev et must å ha i Alu……….


      Forgasser;

      -Mange spør om dette med innstilling av forgasseren, men det er ikke lett å gi noen oppskrift på dette, noe av grunnen er at ingen motor, eller forgasser er like.....noen trenger mer suppe/luft enn andre f.eks......
      men når man har gjort dette noen ganger, og lykkest med det, da sitter det som regel i "øret" etterpå.....

      -Her er den grunninnstillingen jeg går utfra;

      L = 1 1/4 ut
      H = 1 1/2 ut

      -Men så kommer dèt som oftest kan bli et problem for en nybegynner; Både L og H henger på en måte sammen, det er faktisk ikke bare å skru på den ene, for så å skru på den andre, og "Vips!" så er den i boks.....skrur du på den ene, ja så må du ofte bort å justere den andre et snev....dette er som oftest ikke et stort problem, det er egentlig slike som meg som noen ganger lager det til et problem.....grunnen er at jeg VIL ha det maksimale ut av den motoren jeg skal kjøre med.......har motoren 2,8 HK, ja da vil jeg ha ut 2,9HK...er max rpm 19.500, ja da vil jeg ha ut 20.000...Hehehe
      Beste måten å lære dette på, er å prøve seg frem, men grunninnstillingen er jo god å ha....


      Bremser;

      -Tja….hva skal jeg si…..de orginale bremsene på en FG, (ikke leoparden) er ikke av 1. sortering tror jeg…det tar ikke lang tid før friksjonen mellom plater og bremsebelegg er borte….
      Noe av skylden for dette, er bruken av div smøremidler, som WD-40, diesel, 5-56, etc etc etc……etter at man har sprayet/smurt bilen, så har det kommet væske på belegget, neste gang du kjører så ””brennes”” dette fast i belegget å all friksjon blir borte…..dette er ikke reparerbart, ikke mulig å pusse, eller bruke rødsprit eller lignende………brent er brent…….

      -Jeg pleier å være mer påpasselig med bremser, enn med servoer når jeg rengjør, samt at jeg passer på å bøye den pinnen som bremsestaget fra servoen går igjennom..Bøy denne slik at den peker noen grader fremover ved full brems, og rett ut til siden for bilen ved normal gange…… dette har med momentet servoen får ved oppbremsing……


      Bakstilling/dempertårn;

      -Første ting å si her, er; ved demontering/skifte av diff. etc etc….HUSK å legge på plass de to skivene under de to fremre kulene som sitter på chassie-plata, dette er kulene for de nedre bærebruene…absolutt alle biler jeg kjøper, eller reparere, mangler disse skivene…..disse må sitte på plass for at ikke de nedre bærearmene skal butte i chassie-plata!!

      -Ellers gjelder det samme for de bakre up-rightsene, som de fremre;

      -Ytterst på bærearmene sitter det en upright, denne er festet til både den øvre og den nedre bærearmen, den skruen som går igjennom bærearmene på toppen av up-rightsene har skive på undersiden av kulene, altså inn mot plasten som uprightsene er laget av, disse skivene skal du bytte ut med skiver som er såpass store at de dekker hele toppen av uprightsen.
      Grunnen til at dette bør gjøres, er at skivene graver seg etter hvert ned i plasten, og da greier ikke skruene lenger å holde seg rette, etter få turer har de blitt så skakke at plasten i uprightsene er totalt utslitte…………Skift 1 stk skiver, øvre, på begge sider……

      -Når du skrur disse to skruene ut på uprightsene, øvre skrue, så drypp 2-3 dråper ned i uprightsenmed MEDIUM Nut-lock……..inne i uprightsen sitter det nemlig ei hylse med gjenger i til denne skruen, det er de gjengene som skal ha Nut-lock, ikke hele plasten med gjenger……..når dette er gjort, så skrur du til den øvre skruen såpass hardt at den sitter, men ikke så hardt at ytre og indre lager blir skakke, dette merker du med en gang du snurrer på dem……

      PS!!
      Bruk kun samme lengde som de orginale skruene, ellers når ikke skruen ned til hylsa med gjenger, eller at skruen blir for lange å butter i akslingene!!


      Dette var det jeg hadde å bidra med i denne omgang, det er selvsagt en del annet også som ”nødvendig”, men noen private hemmeligheter må man jo ha….

      Option har jeg for det meste holdt meg unna, da det egentlig blir et helt annet kapittel, håper flere kan legge til noen av sine egne erfaringer………

      Lykke til…………!!
      Last edited by Egon; 17-08-07, 01:15.
      sigpic
      Tlf 4691 0501

      Comment


      • #4
        her kommer et lite tips.

        de som har studert FG hjulopphengene og som har lest denne linken.
        http://home.scarlet.be/~be067749/58/
        kan sikkert som meg se at FG rullesenter ligger fryktelig lavt i forhold til
        tyngdepunktet på bilen.
        for å rett litt på dette har jeg nå som en test montert delenummer 6429/2 både foran og bak på min bil.
        disse små distansene sitter mellom øvre bærearm og spindel på Marder Race. dette vil løfte rullesenteret på bilen noe å forhåpentlig vis gi litt mindre tendens til å rulle.

        PÅ oppfordring skal jeg prøve å forklare hva jeg mener.

        sjekker man ut linken jeg la ut kan man lese seg frem, til hvordan man kan beregne hvor man har Rollcenter.

        jo større avtand man har mellom Rollecenter (RC) og center of gravity (CG) desto mer krenger bilen.
        på FG er øvre og nedre bære arm nesten paralelle hvis en tegner opp som i linken vil man oppdage at RC ligger på bakke nivå
        med et lavt RC vil bilen krenge mye når den svinger og dermed flytte mer vekt på ytterhjulet. dette gir mer grep på ytterhjulet noe som forsåvidt er positivt. men det har en negativ side å det er at bilen Traction roller. hvis man vinkler øvre bærearm vil man fytte RC oppover nærmere CG dette gi mindre krengning og dermed noe mindre grep på ytterhjulet men det vil også begrense vekt forflyttningen å dermed bilen tendens til å Traction rolle.



        skal nok se om jeg kan komme på flere små triks etterhvert
        Last edited by Crazy beetle; 13-08-07, 17:26.
        A REAL TWIN IS A V-TWIN.
        alt under 1200 cc er en startmotor.
        R.I.P Konrad My litle friend i will never forget you.

        Comment


        • #5
          På styreknuklane framme kan det monterast gjengestang-eller pinneboltar kan det vel kallast- (og låsa den med gjengelim) istadenfor å bruka skruer.Dette for at ikkje gjengene i styreknuklane skal bli utslitte,men heller bruka mutter på pinneboltane og slita ut gjengene i muttrane.Er litt billigare med nye muttrar enn med nye styreknuklar
          Last edited by Heimelaga; 17-08-07, 16:09.
          Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
          FG Marder Ford Focus WRC, Ford Capri 1/5, Ford Escort mk2 1/5, Tamiya TL-01 Escort WRC, Mini-z MR01,

          Comment


          • #6
            skivebrems mod

            For de som har montert skive bremser på forhjulene skal jeg komme opp med noen tips som har gitt meg bedre bremser og ikke minst mindre frikson når bremsene ike brukes.

            det første jeg har gjort er å slipe bort bremse belegg som IKKE er i kontakt med bremseskiva. på de originale klossene er det på limt bremse belegg ifra ende til annen. på mine har jeg nå slipt bort den delen av belegget som er fra innsiden på festehullet og ut til kanten.
            demed har man ikke det ekstra belegget som ligger å subber på skivenes kanter å hjulene triller lettere når bremsene er i hvile position.

            videre har jeg montert bremse armer fra alutec.
            http://fgshop.1zone.dk/alu_tec/brems...oded_2_no.html
            og wireholdere i alu
            http://fgshop.1zone.dk/alu_tec/brems...r_long_no.html
            samt alufeste til støtdemer tårnet med justering
            http://fgshop.1zone.dk/alu_tec/brems...screws_no.html

            i tilleg har jeg byttet ut de originale returfjærerne som sitter mellom bremsearmen og wirefestet med fjærer i fra to kulepenner. disse var noe strammere og returerer wirene lettere å man slipper at bremsene henger på.

            på hjulakslene har jeg montert nye 14mm firkanter med en segering som sentrere bremse skivene i stede for de orginale hvor skivene ligger løst.
            http://fgshop.1zone.dk/fg_reservedel...r_14mm_no.html
            http://fgshop.1zone.dk/advanced_sear...ywords=6106-05

            når man skal justere har jeg funnet ut at det beste er å justere skruene så langt inn som mulig dermed ligger den innerste bremseklossen flatt mot eksenteret som skal presse klossene mot skiva.

            med det nye festet på støtdemper tårnet kan jeg nå fin justere bremse virkningne i mellom ventre og høyre side uten å måtte tukle med wirene.

            det siste jeg nå skal gjøre er å slipe ned skivenes diameter med ca 1 mm. fant ut at skivene subba mot festeskruene til bremseklossene.
            skifter også ut festeskruene med oinnebolter og muttere da disse forhåpentligvis er noe stivere og flekser mindre.

            dette kan også brukes på bakbremsene det finnes tilsvarende deler til dem.
            http://fgshop.1zone.dk/alu_tec/brems...screws_no.html
            http://fgshop.1zone.dk/alu_tec/brems...r_long_no.html
            http://fgshop.1zone.dk/alu_tec/brems...oded_2_no.html
            bak bør man nok bruke stål firkanter til hjulene.
            http://fgshop.1zone.dk/advanced_sear...ywords=8406-01
            http://fgshop.1zone.dk/advanced_sear...ywords=6106-05
            Last edited by Crazy beetle; 30-09-07, 13:22.
            A REAL TWIN IS A V-TWIN.
            alt under 1200 cc er en startmotor.
            R.I.P Konrad My litle friend i will never forget you.

            Comment


            • #7
              rullesenter mod.

              Følger opp lit på et tidliger innlegg jeg la inn angåedne rulle senter

              Alle Marder baserte biler har ei håpløs plassering av rullesenteret derfor har jeg nå montert små distanser i mellom styrespindlene foran og den øvrebære armen. denne lille distansen sitter orignalt på Marder race modellene.
              delenummer http://fgshop.1zone.dk/advanced_sear...ywords=6429-02
              i tillegg må man ha http://fgshop.1zone.dk/advanced_sear...ywords=6722-35
              denne skruen er 5mm lenger en originalt å det trengs når man sette på en 5mm distanse.

              bak har jeg montert plasti tuningspindler
              delenummer
              http://fgshop.1zone.dk/advanced_sear...ywords=6430-01
              her er avstanden mellom akslene til nedre bærearm og festet til øvre bære arm flytte fra hverandre med ca 5 mm.
              i tillegg monterte jeg samme distanse som foran men med 40mm skruer.
              original hullager passer rett inn i denne spindelen og den har en innstøpt stålring som gir bedre feste til øvrebærearmens skrue.

              i tilleg må man montert distanser i mellom lagrene delenummer
              http://fgshop.1zone.dk/advanced_sear...ywords=6077-08
              her må man bestille til de bakre spindlene. spinlene foran ar mindre avstand mellom lagrene

              denne lille modifikasjonen gir midre tendens til det som på fagspråket kalles tracktion rolling.

              bilen blir betydlig roliger å kjøre og ikke minst man kan holde høyrer hastighet i svingene.
              den blir også letetre å håndter i svingen og man har bedre kontroll på bakenden på bilen ved akselerasjon ut av svingene.
              med litt god fingerfølelse kan man legge bilen i en fin sladd ut av svingen rette den opp å bare gi gass.
              Last edited by Crazy beetle; 30-09-07, 13:27.
              A REAL TWIN IS A V-TWIN.
              alt under 1200 cc er en startmotor.
              R.I.P Konrad My litle friend i will never forget you.

              Comment


              • #8
                Sjekk ut denne linken. smartech kopi muligens, billige deler til smartech/carson comanche/dtx firehammer, og mange fler, ser ut til at 80% av delene kan passe fg. billige karosseri, men ligg unna ford f150 vesjonen, stort hull i lasteplan. revnet mitt orginale smartech f150. de har jeep og hummer karosseri, fra 450kr.

                http://hobby-import.no/index.php?mai...ort=20a&page=4.
                Torbjørn Larsen 1978

                Comment


                • #9
                  Les pluggens "tilstandsrapport"

                  Fant en grei guide for lesning av pluggen dersom du har motorproblemer.
                  Det er jåaaffal en pekepinn på ståa............

                  Les å se bilder her: http://www.fg-forum.dk/smf/index.php?topic=11087.0

                  Klarte ikke legge opp fila jeg laget(feil format)
                  sigpic
                  1971.Vea MCD
                  Broke but not broken

                  Comment


                  • #10
                    Flere plugg-indikasjoner

                    http://www.dansmc.com/Spark_Plugs/Sp...s_catalog.html
                    sigpic
                    HPI Baja/Race Porta 30,5/Dominator/Elcon/Spektrum

                    Comment


                    • #11
                      Tips til kaldstart av bensinmotor med innsug uten choke. For eksempel om du har fjernet choke spjeldet.

                      Dra av plugghetta og gi full gass. Dra i snora en 2 - 3 ganger. Nå fyller du sylinderen med bensin. Det vil bli noe av samme effekten som om man choker.

                      Nå får motoren en kraftdose den kan starte på.

                      Slipp gassen, sett på plugghetta og start bilen normalt. Nå vil den våkne.

                      Det funker hver gang hos meg.
                      Last edited by Motörhead; 05-02-08, 19:46.
                      sigpic
                      If you put children in a room without light, they will believe in monsters.
                      If you put men on a planet without science, they will believe in God.

                      Comment


                      • #12
                        radioplate tips.

                        etter mye tenking og littt planleging har jeg å modifiert radiplata forå slippe at den flekser.

                        beynte med å lage i alu plata i 2mm aluminium som e skrdd fats påden originale plastplata. alu plata kan sjæres ut med ei vanlig baufil men siden jeg jobber et bilversted hadde jeg tilgang på ei luftsag så jobben ble noe enklere.

                        foran på radioplata har jeg laget 2 elstra feste stolper.
                        brukte en del i fra et gamelt veltebur som jeg kutta i passe lengde.
                        lengden finner man ved å måle avsanden fra undersiden av radioplata og ned til chassis plata.
                        ettter litt testing for å få klaring til styrestagene fra servoen til servoredderen ble det boret 2 nye hull i radioplata og 2 nye hull i chassis plata.
                        hullene i chassisi plata ble forsenket.
                        brukte så to vanlige senkeskruer på undersiden for å feste stolpene til chassisi plata og 2 tilsvarende skuere på radioplata.

                        ettermontering er radiplata stø som et fjell. selv med 2 bremse servoer og fult bremseutslag rikekr den seg ikke.

                        slenger med noen bilder.
                        Attached Files
                        A REAL TWIN IS A V-TWIN.
                        alt under 1200 cc er en startmotor.
                        R.I.P Konrad My litle friend i will never forget you.

                        Comment


                        • #13
                          alternativ batteriplassering.

                          Etter noen timer bak spakene på Marder´n her jeg tenk mye på hvordan jeg skal få mer grep foran. eetr trimming av motor og montering av RN potta ble problemet at bilen lftet fronen mye mer ved på drag og bilen mistet noe av styringen ved p drag.
                          hadde juleferie å år å etetr 7 dager ble for rastløs så jeg fant frem bil og verktøy å begynte å jobbe litt. etter litt måpling og testing fant jeg ut at
                          jeg kunne få kem mottake pakka ned mellom forstillings bukkene.

                          ut med den poriginale batteripakka og frem medlodde verktøyet. lodda så om batetripakk til ei HUMP PACK. sålat 2+3
                          monterte den mellom forstillings bukkene.
                          det er godplass til 2 sub-c celelr helt nede på chassisplata mellom bærearmes akslene og de 3 andre har god plass mellom øvre og nedre bære armer.
                          forlenget ledningen litt slik at den rakk frem til radioplata.

                          da batteriet var flytta hadde jeg plutselg plass til overs bak på radioplataetter littt måling fant jeg utat radioboksen passe perfekt der.
                          måtte måle ut å bore 2 hull i chassisi plata for å få festet den. her hadde jeg et par alu stolpr ligtgende i fra en bil jeg hadde for noen år siden å denne var akkuat passe lang. stolpene ble skrudd i chassis iplata med 2x 3mm forsenkede skruer å radio plata ble så skrudd fast i disse.

                          så får vi håpe at 300 gram mer mellom forhjula vil gi mer styring når jg komemr ut å kjøre. hadde tenkt å teste dette i går men da røyk fjæra i snorstarten.
                          Attached Files
                          A REAL TWIN IS A V-TWIN.
                          alt under 1200 cc er en startmotor.
                          R.I.P Konrad My litle friend i will never forget you.

                          Comment


                          • #14
                            flere bremse triks.

                            Etter å ha montert bremser foran så jeg at støtdemper tårnnet fleksa når jeg hadde fullbrems.
                            måtte finne ut av dette å begynte å teste.
                            fant ut at hvis jeg stive opp støtdemper tårnet fikk jeg mer bremse kraft.

                            så ned i dele kassa å fant der et ekstra støtdempertårn.
                            2 hull ble boret i den fremre forstillingbukkern og tårnet ble montert der.
                            mellomtårnene laget jeg ei alu plata i 2 mm alu som så ble skrudd fast med samme skruer som fester holderen til bremse kablene i det bakr tårnet og med to skruer i hullene de holderen skulel vært montert i det fremre tårnet.

                            denne lile modden ga meg mer bremer foran. det er også letetr å porsjonere bremsene når man kjører.
                            Attached Files
                            A REAL TWIN IS A V-TWIN.
                            alt under 1200 cc er en startmotor.
                            R.I.P Konrad My litle friend i will never forget you.

                            Comment


                            • #15
                              Race Ported og Reed Ported motor!

                              Etter flere "uhell" og kanskje noe uvitenhet fra alle og enhver ang Race og Reed Porta motorer, kan det være greit med en liten innføring i bruk av disse motorene.

                              Eksempelet jeg her bruker er en Race/Reed portet Zenoah 27,2cc.

                              Denne motoren er orginalt oppsatt med ca 17-18.000 rpm, etter ferdig tuning vil den ligge på rundt 20.000-22.000 rpm. (alt etter hvilken porting og forgasser)
                              Dette er en stor forskjell, det låter kanskje ikke som all verden i mange`s ører, men forskjellen er faktisk meget stor.

                              Olje;

                              Dette er et spørsmål som har opptatt meg veldig mye de siste årene. Jeg husker en tlf jeg hadde til FG i sin tid, der ble det sagt at det egentlig ikke var nødvendig med noen form for Racing olje, ESSO, Shell, Statoil osv greide seg bra.
                              Dette har jeg smertlig fått erfare at overhodet ikke stemmer når vi prater Tuned-engines.....
                              Mest har jeg fått erfare dette gjennom alle andre, ettersom jeg har skiftet/reparert x-antall motorer de siste årene.

                              90% av all oljen som folk sier de har brukt, har jeg overhodet ingen forhold til, dette være seg oljer for snø-scooter, MC, Marine, Go-cart, Cross, osv osv osv...har knapt hørt om de fleste av dem.....
                              Det behøver absolutt ikke bety at de er dårlige, men er du i tvil, kom deg til nærmeste hobbybutikk å gå til innkjøp av Panolin 2T-Racing Oil.
                              Dette er den orginale 2T oljen til FG. Den er knall bra, lukter ordentlig Racing , samt smører og forbrenner slik den skal selv ved såpass høyt turtall.

                              PS!!
                              5% olje! Ikke 2, ikke 3, ikke 4, men 5%.


                              Innkjøring;

                              -Minimum 2 tanker på jevnt turtall, legg igjen alt snev av testosteron du har i kroppen hjemme! Kjør som din gamle mor ville gjort.....

                              -Prøv å la være å kjøre motoren tom for bensin under innkjøring.

                              -Ha alltid en x-tra plugg i baklomma!

                              -Motoren bør heller få en noe feit blanding, enn mager.

                              Vet at dette kan være veldig hardt å holde, spesielt med en Reed motor, der gassresponsen er x-trem, men det må dessverre gjøres....:-|

                              Daglig kjøring;

                              Etter innkjøringen er det på tide å justere forgasser, dette er det dessverre ingen oppskrift på.
                              Når det kommer til finjustering, da er alle motorer plutselig blitt et eget individ, der nesten ingen er like.

                              Når man har justert en motor før, så pleier dette å bli sittende i øret, ikke store forskjellen fra å sykle......."hvis du har gjort det èn gang"..osv..
                              Er du i tvil, ta kontakt med noen som har gjort dette før, denne personen bør være fysisk tilstedet.
                              Hjelpen du kan få over tlf, eller som svar her på forumet er minimalt. Grunnen er igjen den individuelle forskjellen det er på motorene.

                              Når du justerer, er ca 2 minutter av gangen på skruen mer enn nok!

                              VIKTIG!;
                              Etter å ha funnet den "perfekte" innstillingen, så gir du motoren et snev feitere blanding på topp, det er oftest der problemet med varmskjæringen ligger.

                              Dette ble ikke rare innføringen, men håper det kan hjelpe noen av dere med usikkerheten rundt disse motorene.
                              Last edited by Egon; 08-02-08, 19:41.
                              sigpic
                              Tlf 4691 0501

                              Comment

                              Working...
                              X