Tweet
Jau! 1:12track er på vei opp igjen med flere deltagere på race og jeg håper at vi blir mange flere i denne klassen utover vinteren nå som vi har fått en superfin trackbane i Moss (Mustit RC Solgård Skog)
Så, hva er hemmeligheten bak å få denne merkelige bilen til å funke? 10 år med forskning på ulike dekksmøringer, doktorgrad i diff og CNC-fres på hobbyrommet? .. Nei! Hvis du følger noen få enkle regler så har du en god bil på banen hver gang med kun noen minutter mekking.
Get down to it!
1. Velg en kurrant bil av nyere dato. CRC, XRAY, Serpent, Yokomo og Ass, alle disse vil funke fint og det er egentlig lite som skiller de. Bygg bilen etter boka og vær nøye. Puss kantene på chassi og bakplate med 600sandpapir. Ta lynlim på en q-tips og forsegl kantene. Alle linker skal bevege seg fritt. Hvis du er så heldig å ha kjøpt en XRAY så er det bare å sette sammen delene : ) Med de andre er det sannsynlig at du må jobbe litt med linkene for at de skal gå lett. Her kan du sette en kule i en drill/dremel og jobbe de lette. Vær forsiktig å ikke overdriv. Lukter det svidd så har du gått for langt.
Ok, chassi er bygd og alt som skal bevege seg går lett. Da monterer vi elektronikken. Servo skal midtstiles, linkene like lange og ca 0,5grader toe out.
Regulator: Det er liten plass under et 1:12 karosseri så det er viktig at du plasserer alle ledninger så lavt som mulig. Du kan gjerne lodde ledningene til regulatoren i en vinkel slik at de ikke går i karosseriet. Ledningene til motoren bør være myke (12 eller 14 g er bra) og de må ikke binde bakstillingen. En måte å sjekke at du gjør rett her er å sjekke tweak først uten at ledningene er loddet til motoren og så sjekke om tweaken er endret når ledingene er loddet på. Hvis så er tilfelle må du bruke mykere ledninger er finne en bedre plassering.
Diff. Bruk gjerne 48 pitch da disse drevene holder lenger enn 64p. 72 tenner er et godt utgangspunkt. ok, nå skal du pusse diffplatene med sandpapir. Sett en plate i wheel hub og puss først med 240papir på et jevnt underlag. Når hele platen er er fri for blanke felt pusser du videre med 600papir. Gjerne i sirkler. Vask så godt plater og kuler i breakclean. Sett delene sammen og bruk bare litt diff-fett og kun på kulene. Bare stram så mye at diffen virker. Kjør inn diffen: monter i bilen, sett på dekk og sett i et batteri. Hold igjen det ene hjulet og gi sakte gass med radioen. Stram mutteren 5minutter og kjør litt til mens du holder igjen det andre hjulet. Fortsett slik til den er så stram at du ikke kan dra rundt drevet mens du holder igjen hjulene med begge hendene. Nå er diffen nesten klar. Bilen bør kjøres rolig noen runder før du kjører for fullt på banen. Og det er ekstremt viktig at den aldri slipper. Hvis du har kjørt et batteri med en diff som slipper så må du gjøre hele prosessen på nytt. For at en 1:12bil skal funke må diffen gå lett, men ikke slippe. Dette er ikke vanskelig, når du har gjort dette noen ganger så får du fort feelingen. Du kan mekke en dårlig diff til race ready på 5 min.
Jepp. Bilen er bygd og du er klar for banen, men det gjenstår et par ting. Klipp ut karosseriet etter linjene (gjerne et AMR-12 eller TR-12) og tilpass bilen. Klipp ut med god margin til hjulene og pass på at karosseriet ikke subber i teppe. Ha heller 2mm mer klaring enn 2mm for lite.
Dekk. Er du en dyktig fører med perfeksjonert car-control over mange år er det bare å sette på magenta foran og bak. Så kan du fighte med Helge og co om NM-tittelen. Hvis du ikke er helt der bør du bruke noen mykere bakdekk som feks Pink og noen litt hardere foran som feks lilac. Hvis det er godt grep (spør en av de lokale heltene) så bør du lime kantene på forhulene med lynlim. Alle typer lynlim vil funke, men det finnes noen som er laget for formålet (spør i hobby butikken etter CS sidewall protection). Det beste resultatet får du om du først limer og så dreier når det er tørt. Dreie dekk: ja, du hørte rett. Du kan ikke kjøre 1:12 med fullstore dekk ut av esken. 43,5 bak og 41,5 fram er det største jeg kjører med. Hvis dekkene er større enn dette blir bilen veldig vanskelig å kjøre. I konkurranser hvor jeg vil ha bilen raskest mulig dreier jeg dekkene til 42,5 og 40,5 ... Juster kjørehøyden på bilen til ca 4-4,5mm bak og 3,5-4mm foran.
Smøring. CS high grip funker på alle baner. Smør hele bakdekkene 20-30 minutter og halve foran 10 minutter før kjøring. Tørk godt av dekkene med et håndkle. Gni bilen inn i teppet før start og kjør noen rolig runder før du kjører for fullt. En god bil vil være en tanke overstyrt et par minutter og perfekt resten av heatet : ) Hvis bilen er for overstyrt: smør mindre foran. Er bilen understyr: smør mer foran. Mister bilen grep under løpet lar du smøringen sitte i lengre (feks 40 min bak og 15 min foran)
Kjøring. I de fleste 1:12 biler på lokalet nå om dagen finner du en 4,5turn motor. Hvis du er en av de som har en gassfinger som enten er av eller på så vil det være veldig vanskelig å få denne bilen rundt banen uten å røre vantet. Det er ikke noe i veien med å sette i en 5,5t eller en 6,5t hvis du ikke vanligvis er topp tre i de løpene du kjører. De aller fleste vil kjøre en raskere 8 minutter med en snillere motor. Hvis du ser på rcm'en at du kjører raskere mot slutten av heatet er det en god grunn til å putte i en motor med høyere turn. Ja da, jeg har også i en 4,5t motor, men jeg kjører stort sett hele heatet uten å gi full gass en eneste gang! Det er lov og det er mulig.
Så, for å oppsummere:
1. Alle bevegelig deler skal bevege seg fritt
2. Dekkene skal være hele, limt kant på forhjulene ved mye grep og smør etter klokka.
3. Riktig kjørehøyde
4. Diffen skal være smooth og ikke slippe.
Fire ting å huske på! Dette er ikke vanskelig. Det her skal være overkommelig for de fleste få til hva? Hvis bilen din ikke kjører godt så er det garantert en av disse fire tingene som ikke er i orden. Fiks det og bilen er god igjen : )
Tut og kjør!
Hilsen Lars
Så, hva er hemmeligheten bak å få denne merkelige bilen til å funke? 10 år med forskning på ulike dekksmøringer, doktorgrad i diff og CNC-fres på hobbyrommet? .. Nei! Hvis du følger noen få enkle regler så har du en god bil på banen hver gang med kun noen minutter mekking.
Get down to it!
1. Velg en kurrant bil av nyere dato. CRC, XRAY, Serpent, Yokomo og Ass, alle disse vil funke fint og det er egentlig lite som skiller de. Bygg bilen etter boka og vær nøye. Puss kantene på chassi og bakplate med 600sandpapir. Ta lynlim på en q-tips og forsegl kantene. Alle linker skal bevege seg fritt. Hvis du er så heldig å ha kjøpt en XRAY så er det bare å sette sammen delene : ) Med de andre er det sannsynlig at du må jobbe litt med linkene for at de skal gå lett. Her kan du sette en kule i en drill/dremel og jobbe de lette. Vær forsiktig å ikke overdriv. Lukter det svidd så har du gått for langt.
Ok, chassi er bygd og alt som skal bevege seg går lett. Da monterer vi elektronikken. Servo skal midtstiles, linkene like lange og ca 0,5grader toe out.
Regulator: Det er liten plass under et 1:12 karosseri så det er viktig at du plasserer alle ledninger så lavt som mulig. Du kan gjerne lodde ledningene til regulatoren i en vinkel slik at de ikke går i karosseriet. Ledningene til motoren bør være myke (12 eller 14 g er bra) og de må ikke binde bakstillingen. En måte å sjekke at du gjør rett her er å sjekke tweak først uten at ledningene er loddet til motoren og så sjekke om tweaken er endret når ledingene er loddet på. Hvis så er tilfelle må du bruke mykere ledninger er finne en bedre plassering.
Diff. Bruk gjerne 48 pitch da disse drevene holder lenger enn 64p. 72 tenner er et godt utgangspunkt. ok, nå skal du pusse diffplatene med sandpapir. Sett en plate i wheel hub og puss først med 240papir på et jevnt underlag. Når hele platen er er fri for blanke felt pusser du videre med 600papir. Gjerne i sirkler. Vask så godt plater og kuler i breakclean. Sett delene sammen og bruk bare litt diff-fett og kun på kulene. Bare stram så mye at diffen virker. Kjør inn diffen: monter i bilen, sett på dekk og sett i et batteri. Hold igjen det ene hjulet og gi sakte gass med radioen. Stram mutteren 5minutter og kjør litt til mens du holder igjen det andre hjulet. Fortsett slik til den er så stram at du ikke kan dra rundt drevet mens du holder igjen hjulene med begge hendene. Nå er diffen nesten klar. Bilen bør kjøres rolig noen runder før du kjører for fullt på banen. Og det er ekstremt viktig at den aldri slipper. Hvis du har kjørt et batteri med en diff som slipper så må du gjøre hele prosessen på nytt. For at en 1:12bil skal funke må diffen gå lett, men ikke slippe. Dette er ikke vanskelig, når du har gjort dette noen ganger så får du fort feelingen. Du kan mekke en dårlig diff til race ready på 5 min.
Jepp. Bilen er bygd og du er klar for banen, men det gjenstår et par ting. Klipp ut karosseriet etter linjene (gjerne et AMR-12 eller TR-12) og tilpass bilen. Klipp ut med god margin til hjulene og pass på at karosseriet ikke subber i teppe. Ha heller 2mm mer klaring enn 2mm for lite.
Dekk. Er du en dyktig fører med perfeksjonert car-control over mange år er det bare å sette på magenta foran og bak. Så kan du fighte med Helge og co om NM-tittelen. Hvis du ikke er helt der bør du bruke noen mykere bakdekk som feks Pink og noen litt hardere foran som feks lilac. Hvis det er godt grep (spør en av de lokale heltene) så bør du lime kantene på forhulene med lynlim. Alle typer lynlim vil funke, men det finnes noen som er laget for formålet (spør i hobby butikken etter CS sidewall protection). Det beste resultatet får du om du først limer og så dreier når det er tørt. Dreie dekk: ja, du hørte rett. Du kan ikke kjøre 1:12 med fullstore dekk ut av esken. 43,5 bak og 41,5 fram er det største jeg kjører med. Hvis dekkene er større enn dette blir bilen veldig vanskelig å kjøre. I konkurranser hvor jeg vil ha bilen raskest mulig dreier jeg dekkene til 42,5 og 40,5 ... Juster kjørehøyden på bilen til ca 4-4,5mm bak og 3,5-4mm foran.
Smøring. CS high grip funker på alle baner. Smør hele bakdekkene 20-30 minutter og halve foran 10 minutter før kjøring. Tørk godt av dekkene med et håndkle. Gni bilen inn i teppet før start og kjør noen rolig runder før du kjører for fullt. En god bil vil være en tanke overstyrt et par minutter og perfekt resten av heatet : ) Hvis bilen er for overstyrt: smør mindre foran. Er bilen understyr: smør mer foran. Mister bilen grep under løpet lar du smøringen sitte i lengre (feks 40 min bak og 15 min foran)
Kjøring. I de fleste 1:12 biler på lokalet nå om dagen finner du en 4,5turn motor. Hvis du er en av de som har en gassfinger som enten er av eller på så vil det være veldig vanskelig å få denne bilen rundt banen uten å røre vantet. Det er ikke noe i veien med å sette i en 5,5t eller en 6,5t hvis du ikke vanligvis er topp tre i de løpene du kjører. De aller fleste vil kjøre en raskere 8 minutter med en snillere motor. Hvis du ser på rcm'en at du kjører raskere mot slutten av heatet er det en god grunn til å putte i en motor med høyere turn. Ja da, jeg har også i en 4,5t motor, men jeg kjører stort sett hele heatet uten å gi full gass en eneste gang! Det er lov og det er mulig.
Så, for å oppsummere:
1. Alle bevegelig deler skal bevege seg fritt
2. Dekkene skal være hele, limt kant på forhjulene ved mye grep og smør etter klokka.
3. Riktig kjørehøyde
4. Diffen skal være smooth og ikke slippe.
Fire ting å huske på! Dette er ikke vanskelig. Det her skal være overkommelig for de fleste få til hva? Hvis bilen din ikke kjører godt så er det garantert en av disse fire tingene som ikke er i orden. Fiks det og bilen er god igjen : )
Tut og kjør!
Hilsen Lars
Slapp å rote så lenge i boksen for å få til en bil igjen nå.... det var mange kloke ord.
Det er alltid en eller flere av disse som er representert hvis bilen ikke kjører bra. På RC-Land når grepet er superbra (som det nesten alltid er) kjører bilen best omtrent på felgen og bilen er gull helt til du ikke har mer dekk igjen.
Comment