Announcement

Collapse
No announcement yet.

min tre små m03

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • min tre små m03

    Hei alle sammen, kjøpte meg 3 stk brukte m03 chassie,tenkte jeg skulle komme med bilde meb alle har vel sett m chassie før, har aldri hatt en sån bil før, lurte på noen har modifisert justerbar camber eller om det er vits og modde dette?

  • #2
    Hvordan Race Forbered en Tamiya M03 Mini

    Dette er ikke nødvendigvis den definitive "How To" guide, men en samling av hint og tips om hvordan jeg forberede min bil "The Leighton Buzzard Way", tatt fra biler som arbeidet ser ut til å fungere godt når raste i vår serie, og ved hjelp informasjon fra www.rc-mini.net simply the best Tamiya Mini basert nettsted på nettet. Følg denne guiden, og bilen vil fungere. Da er det bare øve, øve og øve.
    Grunnleggende

    En ut av boksen standard kit kan gjøres for å arbeide, og selv for den uerfarne dette kan være vanskelig å oppnå, med noen få ekstrautstyr og noen enkle modifikasjoner, et løp å vinne chassis kan bygges. Hvor skal jeg begynne, og som kit? Selv om kalt "The Tamiya Mini Series" den Leighton Buzzard race serien er faktisk åpen for alle Tamiya M03 chassis. Tamiya M03 Mini, M03M Suzuki Swift, M03L BMW Mini og M03R Chassis er alle kvalifisert til å konkurrere. Imidlertid vil disse notatene fokusere på de mer populære Mini funksjonsfriske kort akselavstand bil. Så, hva trenger du?
    Bearing Set

    Standard M03 Mini del # 58211 leveres med "Plastic Busker". Mens de gjør jobben, bremser friksjonen de forårsaker dramatisk bilen ned. Nummer én kjøpet skal være en bærende sett. Tamiya kan levere et sett, en del # 53348, men de er litt dyrere. Mange lokale hobby butikker kan levere lagrene selges løst, og til en bedre pris. Hvis din ikke gjør det, bør et søk på ebay finner du et sett for under £ 10,00. Du vil trenge 12 - 5x11x4mm lager og 2 - 5x8x4mm lagrene. Disse kan da erstatte plast busker som du går gjennom byggeprosessen.
    Dempere

    Kit leveres friksjon dempere kan gjøres for å jobbe, men for den uerfarne (og opplevd for den saks skyld) kan de være vanskelig å sette opp. Nummer to kjøpet skal være noen oljefylte dempere. Tamiya del # 50746
    Mini CVA Plastic Spjeld sett fungerer veldig bra, og de er rimelig priset. Tamiya kan også gi noen gjenger legering funksjonsfriske dempere, og mens de er allment anerkjent som blant, om ikke den beste, dempere kan kjøpes for penger, du egentlig ikke trenger dem på en Mini.
    For de med mer penger enn fornuft, del # 52102 Hard Svart Coated Spjeld, del # 59355 Fluor Coated Spjeld eller de nye M Chassis Spjeld, del # 54000 vil passe. Det er også mange andre produsenter som produserer alternative dempere for M Chassis biler. Tech Racing, 3Racing, Topcad, Yeah Racing, GPM og Exspede for å nevne noen. Men vær advart, noen av de langt østlige produsert tilbehør er av svært dårlig kvalitet.
    Springs

    Kit leveres fjærene er for lange for teppekjøring. Du trenger Tamiya del # 53333 Kort Spring Set, eller # 53340 Kort Spring sett. Samt å være kortere, kan den valgfrie våren set deg mulighet til å finjustere hjuloppheng. The # 53333 Settet består av Blå £ 15,27, Orange / Red £ 13,24 og gul på £ 12,90. Det er også en ytterligere valgfrie White Spring, hardere enn den blå på £ 17,24, som er inkludert i # 53340 settet. Du trenger ikke de hvite Springs, men hvis midler tillater, de er en verdig kjøp.
    Det var det. Det er alt du egentlig trenger å kjøpe for å gjøre Mini arbeid. Det er hundrevis av valgfri "Hop Up" deler tilgjengelig, fra en myriade av produsenter. Hvorav de fleste er bare bling og en fullstendig sløsing med penger. Noen vil tilby et dopingmiddel, noen vil tilby styrke eller holdbarhet, og de vil få en omtale som build er fullført.
    Bygge Race vinne Mini

    Triksene er nå hvordan du setter det hele sammen, og hvordan du setter den opp. Jeg skal gå gjennom bygge manualen i rekkefølge. Bare bygge det som Tamiya stater i manualen, med følgende forslag. Hvis du allerede har bygget bilen, benytte anledningen til å strippe det helt ned, gir den en god ren og sjekke det for eventuelle slitte eller ødelagte deler, og deretter gjenoppbygge det på denne måten. Det vil fungere.
    Differential

    For det første, våre forskrifter diktere bruken av settet leveres rettet differensial bare. Bygg det som de manuelle stater på trinn 1, og for å være ærlig, vil du ha en pålitelig og sterk diff som skal vare lenge. Men vil jeg sterkt anbefale noen mindre modifikasjoner som du setter sammen girene. Før du plasserer Planet Gear, # MA22, videre til tre kanter utstyret holder, # MA20, plasserer en liten 0.1mm eller 0.2mm mellomlegg, fra Tamiya del # 53585 Shim set. De toleranse er ikke så nøyaktig, og shims hjelp sete planeten giret på holderen, ta ut noen "slop". Den bygger manualen foreslår du bruke et tynt lag med fett på metalldelene. Dette vil hjelpe til med lang levetid, men til slutt, vil det bremse bilen ned aldri så litt. Jeg bruker en tørr PTFE smøremiddel (fra Cycle avdeling på Halfords) for å unngå noen ekstra friksjon.
    Det er mulig men å justere diff, endre sin handling ved å stivne det. Dette kan gjøres på en av to måter. Den første, er å plassere en ny mellomlegg etter planeten utstyret er montert på holderen, igjen, 0.1mm eller 0.2mm, og deretter plassere en større mellomlegg, jeg bruker en AE produkt, delenummer # 3911, under den viktigste fremstøt vaskemaskin, # MA9, før du setter de viktigste tannhjul inn i diff holderen. Dette låser effektivt opp diff. Du kan også bygge diff som ovenfor, men før du setter giret dekselet på, fyll opp diff med en tung fett. Igjen, dette hjelper låse opp diff.
    Låst diff vil gi deg mer trekkraft trekke ut av svinger, men du vil miste noen styring handling. Du vil også se en betydelig økning i dekkslitasje. Etter å ha prøvd begge metodene, og tilbyr verken noen økning i de samlede rundetider.
    Du kan også kjøpe en ettermarkedet Speed ​​Tuned Geared diff casing og spur gear satt laget av Delrin, produsert av både Eagle RC og Nikis. Ikke bry. De vil spinne litt jevnere, men de er ikke like holdbart, og må byttes med jevne mellomrom. Det samme kan også sies om ettermarkedet metall sylindriske tannhjul. En fotnote på girene. Mens vi tillate bruk av ettermarkedet utstyr settene, må du beholde de opprinnelige girutveksling.
    Front Chassis Seksjon

    Etter trinn 2 og 3, er det diff er montert på foringsrør ved hjelp av to solide stål skaft. En Hop Up alternativ, av lettere Carbon eller Alloy sjakter er tilgjengelig. Jeg skal innrømme, jeg bruker dem, men det er egentlig ikke nødvendig, så spare pengene dine.
    Ikke glemme å installere batteri holdere (vær så snill, ikke kast bort pengene dine på noen av de valgfrie quick release batteri holder, bare bruke kit medfølgende deler) passer sammen de to fremre chassis halvdeler. En rask kommentar her på skruene. Du kan kjøpe Alloy, Titan og rustfritt stål skrue sett. Du trenger ikke dem, men pen de ser ut.
    Bygg foran armene som beskrevet i manualen, og fest dem til chassiset, vist i trinn 4 og 5. Som vårt regelverk gir deg full frihet med hensyn til suspensjon armer, ville jeg bedre kjøre gjennom de tilgjengelige alternativene.
    • Legering Wishbones. Veldig skinnende, veldig pen og muligens den største sløsing med penger på en Mini. Bortsett fra den ekstra vekten, vil de sterkere Alloy Wishbones sette en enorm belastning på wishbone screwpins, og verre, på chassiset hvis du har en tung innflytelse, og hvis du er ny til Racing, vil du ha noen tunge støt.
    • Etter markedet plast, eller Delrin Wishbones er nå også tilgjengelig fra noen få produsenter. De tilbyr ingen fordel, annet enn når og hvis du trenger å erstatte standard foran armene gjennom brudd eller slitasje, de er litt billigere. Jeg bruker Delrin Arm er fra Yeah Racing (bildet) med sin valgfrie Titanium pin er å bruke den mer vanlige "C" clip festemetode. Deres design tilbyr en svak økning i reiser, slik at noen Droop justering, selv om dette er begrenset av den totale lengden på demper sjakter.

    Du har en rekke valg av øvre camber linker tilgjengelig. Kit lenker er løst i lengde gir ca 1,5 grader Camber. Du kan kjøpe noen ettermarkedet legering koblinger, en annen komplett sløsing med penger. Det er mulig å gjøre noen justerbare strekkfisker, som vil gi deg en annen tuning alternativ. (Denne metoden kan også brukes på de bakre lenker) Du vil trenge noen 10mm Turnbuckles, Tamiya del # 53892, og noen 5.00mm Ball Ends, Tamiya del # 50797 og en 5.00mm Spacer. Ballen havner vil trenge 4mm skjæring fra sin lengde (vennligst vær forsiktig når du håndterer skarpe kniver) så bare feste en Ball End felles i hver ende av den 10mm Strekkfisk. Som de opprinnelige camber koblinger er utlignet, må du plassere spacer under Ball stud på forsiden hub carrier å gi en tilsvarende forskyvning. Du kan nå justere foran Camber. Jeg har funnet kjører bilen med null foran camber gir deg en større kontaktflate (dekk til overflaten) og gir bedre kjøre ut av hjørnene, og fra en stående start.
    Mens på trinn 5, er en meget verdig Hop Up for å passe Tamiya del # 53218 Hard Outdrive kopper. Ingen økt ytelse, men som navnet antyder, er de laget av et hardere materiale, og vil vare mye lenger enn kit outdrives, # MA17 og # MA18.
    Trinn 6. Bygge akslene. Dette kan være et svakt punkt på MO3 chassiset. The Hub Carriers, del # B1 og spesielt styringsgruppen knoke, del # B9 er utsatt for brekkasje. Du har noen alternativer likevel. Du kan erstatte begge forsamlinger med tilsvarende forsamlinger fra M03M Swift modeller. Disse har blitt litt redesignet noe som gjør dem litt sterkere. Du trenger Tamiya del # 51238, som er F Parts gran fra M03M Swift kit. Vær advart, bærer størrelser på M03M er en annen størrelse. Det er Alloy Knuckles laget av en rekke selskaper. Som det svakeste leddet i dette tilfellet, er Alloy knoke en verdig kjøp. Igjen, er kvaliteten på enkelte produsenter komponenter tvilsom. Jeg kan bare anbefale Tamiya egen, del # 53523. Så langt har de vært vanntette! Bytte kingpins, MA1 i manualen, er et annet alternativ. Legering, titan, stål, blå, rød etc etc, er tilgjengelige. De er egentlig ikke nødvendig, så spare pengene dine med mindre du har en overflod til overs.
    Trinn 7. Jeg foretrekker på dette punktet, for å erstatte kit Dogbones med et sett av Universal ledd. Som alltid, er et stort utvalg tilgjengelig. Redd dere selv tid og til slutt penger, og kjøpe Tamiya # 53597 ombyggbare Assembly Type Universals. De er den dyreste fra begynnelsen, men vil overleve alle alternative minst tredelt.
    Trinn 8 og 9. Disse dekker motor, og jeg vil dekke dette i mer detalj senere. Mens på trinn 8, vil jeg anbefale deg erstatte kit pinion med Tamiyas valgfritt Hard Coated variant, # 53509. Husk, vi bare tillate kit girutveksling-tallet, med en 20 tann pinion. Settet pinion er kan "hekte" gjennom bruk. Det er her den ledende kanten av tennene blir litt slitt gjennom kontakt, til slutt ligner en krok form. En hekta pinion vil skjære gjennom en spur gear som den velkjente varm kniv i smør.
    Rear Chassis Seksjon

    Følg trinn 10, 11 og 12 som per den manuelle. Som med fronten, kan du erstatte Suspension Arms, Øvre linker, skruer etc etc, som beskrevet tidligere.
    Du har noen valgfrie deler verdt å vurdere. Å gi bilen litt mer stabilitet, erstatte de bakre huber, del # B4, med valgfri to graders bakre tå i huber, Tamiya del # 53345. Også nylig gjort tilgjengelig etter lanseringen av den M03R Chassis, er noen 1,5 grad bak tå i huber, produsert Alloy bare, de er veldig dyre.
    Når du har fullført trinn 12, ikke feste to chassis halvdelene til hverandre ennå. Løsne skruen som holder understellet sammen halvdeler som er funnet ved den nedre del av chassiset, nærmest sentrum av bilen, noen omdreininger, akkurat nok til å være i stand til forsiktig å trekke åpne de to halvdelene noen få millimeter.
    Vi overvåker nå skal prøve og passe din elektronikk inne i bakre chassis. Mottaker først. Dette er ikke alltid mulig, som noen mottakere er rett og slett for stor. Det er ikke så viktig, som mottakere er generelt veldig lett likevel. Hvis den gjør det passer, skyv den så langt til baksiden av kabinettet som du kan.
    Settet leveres elektronisk hastighetskontroll, er en stor bit av kit, og mer enn god nok til å vinne løp. Vær så snill, ikke kast bort penger på å kjøpe en high end ESC, vil du ikke merke noen forskjell. ESC er neste, og det vil passe, akkurat. Du vil bare klemme 75% av det i, men ikke bekymre deg, når de to chassis deler er sluttet, er det akkurat nok plass i front chassis delen for de resterende 25%. Ved å klemme alle elektronikk i kabinettet, og ikke monterer dem der build manualen antyder, er du senke tyngdepunktet av ganske betydelig beløp. Dette vil merkbart bedre chassis kjøreegenskaper. Monter de to delene sammen, oh, og ikke glem å skru til skruen i den bakre delen.
    Dempere

    Bygg dempere som anbefalt av produsenten i sine medfølgende instruksjonene. Jeg smøre noen Associated grønt slim på alle O-ringene og på spjeldet akselen ved montering. Ta deg god tid, sjekke at akslene er like lange når du skrur på lavere Ball Ends. I svakt overfylling av spjeldene med olje, og deretter komprimere stempelet et par ganger, dreie akselen på samme tid, for å sikre fjerne det meste av luften innestengt i dempelegemet. Jeg så la spjeldet i minst 10 minutter slik at eventuelle mindre luftbobler komme til overflaten. Skru toppen på noen svinger, og svært sakte, fullt komprimere stempelet. Eventuelle gjenværende olje vil flykte fra toppen som trykket bygger, og du skal ende opp med en luft gratis demper, som har en liten mengde rebound, hvor spjeldet vil sakte utvide på sin egen. Jeg bruker enten 50 vekt Silicon Oil i front med Blue Springs, eller 60 vekt med White Springs, og 40 vekt på baksiden med Orange Springs. Når den er festet til bilen, bør de kortere fjærer bety at Trekkstengene er i det minste på nivå med gulvet.
    Følg trinn 18, 19 og 20 der det er aktuelt. Trinn 20 dekker montering av en servo. Et par tips her. Du vil merke at den manuelle viser servo innlegg, # C12 i trinn 20, som å ha ett hull å montere post til chassiset og ett hull for å montere servo til innlegget. Ved hjelp av en liten drill, anbefaler jeg at du plasserer et nytt hull i posten, slik at du kan bruke både den øvre og nedre festeører på servo. Dette vil i stor grad redusere risikoen for servo komme løs under et løp. Mens vi er på servo, vennligst ikke kaste bort penger på en super rask, har høy standard servo, er det egentlig ikke er nødvendig. Servo i bilen min er å skyve to år gammel, blir brukt hver uke, og koster under £ 5,00. En annen verdig kjøp er en kombinert transponder montere og servo (se bilde ovenfor) plate som passer over toppen av kabinettet. Det hjelper klemme den øverste del av rammen sammen, på de punkter hvor servo er koblet til, og i stor grad reduserer flex forårsaket av servo.
    Dekk

    Vi er nesten der. Fra trinn 21 og utover bare å følge manualen. Imidlertid trinn 22 omfatter montering av dekkene. Sannsynligvis en av de viktigste lite triks som er brukt til å ringe ut grep roll, er å superlim dekksiden. Ta en titt på bildet. Legg merke til perler av superlim rundt kanten av dekket. Du bare lim framdekk, og jeg lover deg, dette vil gjøre mer for å ta ut grep roll enn nesten alle andre endringer du gjør.
    Kit dekkene fungerer godt nok på våre teppe. De kan lide av glass i bakhjulene. Dette er forårsaket av undriven bakhjulene, ikke jobber hardt nok, og plukke opp rester av dekk additiv igjen på teppet. Dette vil danne en hard overflate, og den bakre ende mister alt sitt grep. Enkle å kurere. Skrubb hver bakhjulet før du starter rase møte med et medium eller kurs Emery eller Våt og tørr papir for å fjerne glasur. Mens vi er på temaet additiv, prøve og bruke den. LRP gi en additiv spesielt for teppekjøring i en enkel å bruke applikator. Smør inn hele treaded overflate på alle dekkene under trening, og deretter bare innsiden halvdelene under racing. Jeg vanligvis finner jeg trenger ikke noen tilsetning for den siste runden, som grep nivåene øker betydelig gjennom kvelden.
    Våre Regelverket stiller krav vi kan bare bruke en Tamiya D60 Radial dekk. Disse er tilgjengelige i tre spesifikasjoner. Standard, M Grip og Super Grip. Selv om sistnevnte kan koste alt opp til 30% mer, vil jeg sterkt anbefale deg å bruke dem fra starten av. Jeg har nesten et år igjen av racing ut av ett sett, og de fortsatt ser og grep som om de var nye. Hard drevet standard D60 dekk ville vare meg to måneder maksimum, før de mistet sitt grep.
    The Silver Kan 540 Motor

    Vårt regelverk tillate bruk av Mabuchi eller Johnson RS540SH, J eller SF Motors bare. Disse er løst timing, forseglet endbell 540 size motorer. Generelt, har Johnson motor en kjedelig avslutning på kannen, og Mabuchi en blank finish. Det er allment anerkjent at kjedelig Johnson motorer har mer makt og det er potten flaks om hvilke produsentens motor du får.
    En ting er sikkert, vil du ikke få SF motor i settet. Dette, hvis du virkelig vil ha en, må du kjøpe, og det er vanskelig å spore opp.
    Men ikke fortvil, det finnes mange triks som er ment å øke Silver Kan ytelse. Noen er mytisk, og noen genuint fungere. Den følgende artikkelen ble publisert på Hobbyworks nettsiden, og gir et innblikk i hvordan å rase forberede Silver Kan motor.
    The Sealed Endbell Conundrum

    Etter mange års arbeid med forseglet endbell motorer, kan jeg fortelle deg med sikkerhet at de ikke alle er like sterke. Blant lang tid Tamiya aficionados, er Johnson og Mabuchi motorer kjent for å ha svært forskjellige effektnivåer. Selv Tamiya, den eneste amerikanske distributør av disse produktene, erkjenner at matt finish Johnson har en distinkt hestekrefter fordel over mye mer glamorøse forkrommet Mabuchi. Det er derfor de deler ut Johnsons på deres årlige nasjonale arrangement i Los Angeles. Dessverre synes det å være uten mål eller mening om hvilke motorer kommer som byggesett, så du er ganske mye i hendene på de japanske motor guder når du åpner esken med den nye fortau våpen. Ikke misforstå - det Mabuchis er helt fint for praksis, og deres noe lavere effekt vil gi deg mer kontroll på dager når asfalten er spesielt glatt - men gripe muligheten til å plukke opp en Johnson hvis din eneste lovlige motor er en Mabuchi. I det lange løp, vil bilen rett og slett gå raskere.
    Den gode nyheten her er at motorene er veldig konsekvent fra eksempel til eksempel, slik at du ikke trenger å kjøpe et dusin Johnsons å finne en rask en.
    Her er en annen stor sannhet: skikkelig break-in virkelig forbedrer ytelsen til enhver forseglet endbell motor. For år, syklistene bare oljet gjennomføringene, slo motoren i bilen sin, og skjønte at det ville bryte inn med bruk. Da noen av oss begynte å eksperimentere med ulike break-in metoder og oppdaget en rekke trinn som gjorde disse motorene spinne raskere og produsere mer kraft. Vi ville dukke opp på banen med biler som skulle være like, men vårt var raskere ut av svingene og hadde en høyere toppfart på slutten av straks. Ikke bare det, men disse raskere motorer syntes å holde sin kant i lang, lang tid. Liker lyden av det? Følg disse tre trinnene med din neste nye Johnson og jeg tror du er enig at ytelsen fordelen er verdt den ekstra tiden.
    1. Før noensinne å kjøre din nye motor, smøre i begge ender med tynn olje som Mobil 1 5 vekt. Gjør dette tre ganger, slik at oljen trekke inn i flere timer mellom hver påføring. Å forbedre flyten av olje i bronseforinger, plasserer motoren i et varmt, tørt sted som et solfylt vindu eller toppen av kjøleskapet. Gjøre dette en gang om kvelden før du går til sengs, igjen i morgen før du forlater huset, og enda en gang når du kommer hjem. Ved den andre kvelden, vil motoren være fullt lubed og klar for neste steg.
    2. I motsetning til sine varmere lager og modifiserte søsken, forseglet endbell motorer oppleve svært lave nivåer av indre stress og er produsert med svært harde børster og ganske myke fjærer. Denne kombinasjonen gjør sitteplasser børsten ansiktet fullt mot kommutatoren en vanskelig oppgave. Bare å sette en vifte på motoren og kjører den en stund på en fire celle pakke eller lav volt strømforsyning vil føre til at kommutatoren til å bli betydelig slitt før børstene er brutt i.

      Det er derfor disse motorene skal være vann dyppet. Fyll en mellomstor plast eller papir cup (fastfood brus kopper fungerer godt for denne oppgaven) med rent kaldt vann fra springen. Koble motoren til en lav spenning strømkilde (bruk enten en fire celle oppdateringspakken eller lav spenning springen på en strømforsyning - aldri bruke et seks cellers pakke eller vekselstrøm for dette) og senk motoren i vannet. Ja, jeg vet det høres rart, men stole på meg her. Etter at motoren har spunnet helt nedsenket i et minutt eller to, vil du legge merke til at vannet begynner å bli skitten og grå farget. Trekk ut motor, tørk den av, og legg et par comm dråper - noen god merkevare vil gjøre - på kommutatoren der børstene gni. Sett en liten plast fan blad på motoren og kjør den i to eller tre minutter (viften bladet holder motoren kjølig og setter en liten belastning på den). Deretter fjerner fan blad, tøm koppen, fyll den med rent vann, og gjenta trinn én i et minutt eller så. Denne gangen vil vannet være mindre skitten, men det er OK. Tørk av kan, smøre foringene igjen, og kjøre motoren med vifte blad festet til fire eller fem minutter før det er varmt og tørt.
    3. Jeg vil legge til en ytterligere tips, nylig publisert i en britisk magasin, men helt savnet av de fleste lesere. Når du har vann dyppet din motor, og smøres buskene, sette en liten dråpe (en applikator kan kjøpes fra noen god modell butikk) på WD-40 på comm før du starter din rase møtet.

    Så, male shell (prøve og bruke en lys farge som er lett å plukke ut mot vår Grey teppe) og få booket i. Du er klar til å rase.

    Tilleggsinformasjon

    LBMCC Tamiya Mini Series Forskrift

    Enhver Tamiya M03 derivat. M03, M03M, M03L og M03R.
    1700 mAh (maksimum) Sub C-størrelse Cells, fabrikken produsert i en pinne format.
    RS540J, SH eller SF sølv kan Motors bare.
    Standard kit leveres spur og 20 tenner pinion bare.
    Tamiya D60 Radial Dekk - noen avledede - bare.
    http://petitrc.com/

    Comment


    • #4
      Ja her var det mye og leste, har en lang natta foran meg, leste kjapt og så att man for justert camber, men tror ikke jeg har alle di forskjellige lengdene for og justere camber, ser også att du er fra Telemark er det noe aktivitet for m chassie noen plass?

      Comment


      • #5
        Lurte litt ang lipo i bilen og ser for meg att bilen blir altfor lett?

        Comment


        • #6
          Originally posted by oz_racing View Post
          Lurte litt ang lipo i bilen og ser for meg att bilen blir altfor lett?
          Kjenner ingen som bruker NiMH lengre.
          Alle bruker LiPo
          Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
          Facebook -> Mini-Z Norway

          Comment


          • #7
            Originally posted by NoBrainer View Post
            Kjenner ingen som bruker NiMH lengre.
            Alle bruker LiPo
            Er det lov og kutte i chassie for og tilpasse lipo eller får man kjøpt ferdig tilpassa?

            Comment


            • #8
              Plast busker? Men hva med leire-vakter?

              kjøp lipo i stick-pack fasong, så slipper du å kutte....
              mini-Z i Vestfossen. Eiker RC Klubb

              "This car is getting increasingly faster than my thoughts"
              -
              Röhrl

              Comment


              • #9
                for en stund tilbake så kjøpte jeg litt blå bling til en av bilene mine da denne skal bli hylle bil,men er ikke alle skruene som passer i alu gjengene feks dette http://www.rcland.no/products/3ram0505lb så fikk jeg bare med 2 skruer? :S

                Comment

                (RS) Radiostyrt.no Statistics

                Collapse

                Topics: 39,683   Posts: 440,447   Members: 18,929   Active Members: 0
                Welcome to our newest member, Erik-M.
                Working...
                X