Announcement

Collapse
No announcement yet.

Innkjøring av Nitromotorer.

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Innkjøring av Nitromotorer.

    Da jeg får mange henvendelser om innkjøring av Nitro-motorer på forumet her, og privat, legger jeg igjen ut mitt bidrag til innkjøringsjungelen.
    Det lå en trd her ute om dette tidligere, men jeg finner den ikke igjen, så derfor legger jeg den ut her på OSS, slik at den kan linkes og henvises til.
    Lykke til med ny motor!!

    Mvh
    Roy I.
    (Innlegget er delt i to, da forumet kun tillater 10.000 tegn pr. tråd...)

    Del 1.

    Innkjøring av Nitromotorer!


    Det er flere måter å kjøre inn en ny nitromotor på, enn det er produsenter av nitromotorer, og mye er sagt og skrevet om dette temaet. Hver eneste Nitromotor-bruksanvisning gir deg oftest forskjellige fremgangsmåter, og over alt hvor du kjører sammen med andre, vil du få høre om enda flere metoder å kjøre inn en nitromotor på. Under her finner du imidlertid de metodene jeg selv har benyttet og de andre har anbefalt meg å benytte.
    Stort sett , uansett hvilken metode du benytter, så havner du i bunn og grunn ned på en av disse tre måtene å gjøre innkjøringen på:

    1.Innkjøring på høyt turtall.
    2.Stegvis magring av motorinnstillingene. (mest anbefalte metoden)
    3.Varme-syklus-innkjøring


    For hver av disse tre, vil du bestandig få høre andre, at den ene metoden er mye bedre enn de andre, og at motoren din vil holde mye lenger med den ene enn en av de andre osv… Finn den metoden som appelerer mest til deg, og ta det derfra. Jeg skal kort forklare disse tre fremgangsmåtene, en etter en.

    1. Innkjøring ved høyt turtall.
    Dette er en metode som det har blitt snakket mye om den senere tid.
    Det meget enkle konseptet vi snakker om her, er å la motoren gå på så høyt turtall som mulig gjennom 4 liter med fuel.
    I løpet av denne prosessen må du passe på at temperaturen ikke overstiger 190- 200*F, eller 90-95*C. Innkjøring med enda høyere temp, er KUN for de som kjører inn motoren i benk med skikkelig måleutstyr.
    Hvis du er litt uoppmerksom under denne type innkjøring, griller du motoren din, før du får sjanse til å prøve den i bil...
    Ved denne måten å kjøre inn en motor på, har det blitt anbefalt meg, av proffe førere, å bruke en Venom Temperatur-måler, eller andre temperatur-slynger.
    Det som bekymerer meg litt, er at de førerne som anbefaler denne typen innkjøring, oftest er proffe folk som enten får sine motorer gratis, eller til sterkt reduserte priser, slik at de tenker mer på motorens ytelse enn livslengde. Den bør jo holde mer enn ett løp... Personlig anbefaler jeg ikke denne metoden.

    2. Stegvis magring av motorinnstillingene.
    Dette er den metoden som de fleste produsenter anbefaler.
    Basisen her, er at du starter motoren med så fet blanding som motoren klarer å svelge (fet opp basisinnstillingene litt i vårt kalde, tørre, norske klima), og som allikevel gjør den mulig å starte og kjøre med. La motoren gå på tomgang gjennom to tanker, mens du følger med på tempen, slik at den ikke blir for høy, 190- 200*F, eller 90-95*C.
    Etter at du har brukt opp to tanker ved tomgangskjøring, stopp motoren, skru ut pluggen, sjekk at stempelet er i bunnen av sylinderen, skru i pluggen igjen, og la motoren kjøle seg helt ned.
    Det neste du gjør, er å fylle tanken igjen, og etter start, juster hoveddyseskruen (HSN) 1/8 dels runde med klokka (mot høyre, slik at blanding bli magrere), dette gjentar du etter hver tank du kjører tom. Ikke juster mer enn 1/8 runde pr. tank. La den lille dysenålen (LSN), oftest på enden av gassarmen, være inntil videre. Den skal du kun bruke ved fin-tuning senere.

    De fleste produsenter anbefaler at du lar motoren kjøle seg ned mellom hver tank, med stempelet i bunnen av sylinderen. Dette kjenner du ved å vri på svinghujlet med fingrene.

    Etter 3-6 tanker totalt(3 holder som oftest lenge), som du nå KUN har kjørt på tomgang, (anbefalt av de fleste leverandører) kan du fortsette å magre den ut med 1/8 runde, men nå kan du kjøre på litt høyere turtall (1/4 gasspådrag max) et par tanker.
    Dette fortsetter du med, til du har kjørt neste tank på 1/2 gass, og så videre på 3/4 gass.
    Pass på tempen, slik at du ikke magrer for mye! Har du ikke temp-måler kan du dryppe en dråpe vann på toppen av øverste kjøleribbe. Dråpen skal koke bort på 3-4 sekunder, og IKKE frese bort med en gang.
    Freser den bort, skrur du HSN 1/8 mot klokka (mot venstre for fetere blanding)
    Dette er den metoden de fleste produsenter anbefaler, fordi du da er sikker, uansett vær og andre ytre påvirkninger.
    Gjennomfør hele innkjøringen i løpet av en lang sammenhengende seanse.
    Jo lenger tid du gidder å bruke på denne metoden dess bedre ytelse og levetid får motoren din.

    3. Varme-syklus innkjøring.
    Dette er den innkjøringsmetoden som tar lengst tid, og etter min erfaring den beste for mitt bruk..
    Men det du bruker i tid på denne type innkjøring får du igjen i form av bedre ytelse og lengre levetid, og brukes oftest av de proffeste av de proffe motorbyggerne.
    Poenget med denne varme-syklus-innkjøringen, er å la motoren bli varm, og så kjøle seg ned til rom-temperatur igjen, for så å kjøre den varm igjen.
    Den eksakte fremgangsmåte lyder slik:

    Start motoren og la den gå på tomgang. etter 1-2 minutter, kjenner du på bunnen av kjølehodet, og når det blir så varmt( 90- 100*C inni sylinderens topp) at du ikke klarer å holde fingrene der mer enn noen få sekunder, stopper du motoren og lar den kjøle seg HELT ned igjen. Pass på at stempelet er i bunnen av sylinderen under nedkjølingen.
    Gjenta denne start-bli-varm-stopp-bli-kald-prosedyren minst 10 ganger!
    Vanligvis bruker du en tank eller to til denne runden.
    Dette tar tid, så her må du være tålmodig.
    Nå kan du begynne å kjøre med bilen. Skru hoveddysenålen en hel runde mot klokka (mot venstre for fetere blanding)
    De neste 4 tankene kjører du aldri over halv gass (!!) og la turtallet variere hele tiden.
    La den kjøle seg HELT ned mellom hver tank nå, og pass på at stempelet står i bunnen av sylinderen.
    Prøv om du kan la motortempen ligge rundt 200* F, eller +/- 95* C, mens du kjører.
    Nå kjører du 4 tanker med inntil 3/4 gass, på samme måte, med varierende turtall.
    Når dette er gjort, og motortempen ser ut til å ligge rundt 200 Grader F eller +/- 95 grader Celsius, kan du kjøre 6 tanker til på inntil full gass, fremdeles med varierende turatall. Vær sikker på at blandinen er fet, sjekk at tempen ikke overstiger 220- 240*F, eller 105- 120*C, og sjekk at bilen etterlater seg en tydelig blå-hvit stripe av eksos når du kjører.

    Felles for alle tre metodene.
    Da er du ferdig med den initierende innkjøringen, og kan begynne å tune for maks ytelse!
    Nå kan du altså eventuelt begynne å tune 1/8 runde pr. tank både på HSN og LSN.
    Dersom du føler at motoren nøler litt ved gasspådrag og/eller på fullt turtall, og det høres ut som om motoren ”drukner”, skrur du kun 1/8 inn (magrer med klokka) og prøver igjen. Hører du en høy ”neeee-neee-ne-ne-ne-lyd”, er du sannsynlgvis på den magre siden. Hvis et kjapt napp i gassen gjør at motoren ”roer” seg, er du på den magre siden. Hvis en kjapt napp i gassen resulterer i en ”bø-bø-bø-lyd” er du sannsynligvis på den fete siden.
    En kjapp sjekk av tempen avgjør om du er på mager eller fet side.
    Nå prøver du deg frem, men alltid slik at du er sikker på at blandingen er fet.

    Sjekk at tempen ikke overstiger 220- 240*F eller 105- 120*C i gjennomsnitt, og sjekk at bilen etterlater seg en tydelig blå-hvit stripe av eksos når du kjører. Du vil kunne oppleve at tempen kommer opp i 280++*F, eller 140++*C i perioder, og da er det viktig å holde litt gass, slik at motoren får fuel, og luft, til å kjøle seg ned med.

    Se videre under her for del 2, fortsettelse;
    Last edited by MaxxWiking; 14-03-08, 08:02.
    Roy Ivar Hernes, 1965 modell.
    Bosatt i verdens navle, Høyjord i Vestfold
    RC-biler; for mange og for skiftende til å ramse opp...

  • #2
    Del 2 av Innkjøring av Nitromotorer

    Del 2.

    Litt om de ulike dysenålene og tomgangsskruen.

    "Idle Stop Screw" er det vi på "nårsk" kaller tomgangsskruen. Med den skruen stiller du tomgangsturtallet, hvilket du fysisk kan se som "Idle Gap" når du titter ned i forgasseren. Skrur du skruen inn, øker du "Idle Gap" og derved slipes mer luft/fuel-blanding inn, og du får høyere turtall.
    På de fleste motorer ligger "Idle Gap" på +/- 1 millimeter. (lirk en 1 mm unbrako-nøkkel forsiktig ned i "gap"'et, så får du en viss idè) er det mye mer, eller mye mindre, enn 1mm, og motoren går, er det store muligheter for at du har feil innstillinger på High Speed Needle og/eller Low Speed Needle.

    ”High Speed Needle”, HSN, er det vi på “nårsk” kaller hoveddyseskruen/nåla, og står opp ved siden av forgasseren og luftfilteret.
    Denne påvirker blandingsforholdet fra 30-50% gasspådrag og opp. Bruk 50% som en tommelfingerregel for sikkerhets skyld.
    HSN bør innstilles i henhold til fabrikkinnstillinger første gang du starter opp. Sjekk om den faktisk står riktig til å begynne med, for det gjør den ikke alltid. Denne skruen/nåla er det du skrur på for å tune litt pluss og minus fra gang til gang du kjører, avhengig av vær og temperatur. Det er også denne du tuner med for å hente ut det ”siste lille” av motoren på full pinne.

    ”Low Speed Needle”, LSN, er det vi på “nårsk” kaller bunnregisterskruen/nåla, og sitter ofte i enden på gassarmen som servoen trekker i, enten ”ut og inn” eller roterer .
    Denne påvirker blandingsforholdet fra bunnen og opp til 30-50% gasspådrag. Bruk 50% som en tommelfingerregel for sikkerhets skyld.

    En grei start på justeringen av denne er som følger;
    Med tomgangskruen/gapet/åpningen satt til +/- 1mm, starter du motoren og lar den gå på tomgang.
    Når motoren har oppnådd driftstemperatur, klemmer du fuelslangen der den går inn på forgasseren, slik at du stopper fueltilførselen. Dersom motoren ruser opp før den stopper, går den litt for magert, og du skrur LSN ut 1/8 runde.
    Så starter du opp igjen, og klemmer fuelslangen osv. igjen, til motoren bare går på tomgangsturtall til den, med igjenklemt fuelslange, stopper etter 10-20 sekunder uten at den går verken opp eller ned i turtall.

    Dersom den fortsetter å gå etter 20 sekunder, er LSN satt litt for fet, og du kan skru den inn 1/8 runde.
    Fortsett med dette til motoren går i 10- 20 sekunder, på jevnt turtall, før den stopper.
    Denne overfor nevnte innstillingen kan det være greit å foreta FØR du begynner på selve innkjøringen, uansett innkjøringsmetode, da fabrikkinnstillingene kan variere en del.


    Når du nå begynner å tune for å hente ut maksimalt av motoren, begynner du ”på toppen”, på HSN.
    Det forutsettes at Tomgangsforholdet vs LSN allerede er justert inn (se avsnittet over).

    Nå vil du oppdage at HSN og LSN påvirker hverandre i relativt stor grad, og at 0- 50% på LSN og 50- 100% på HSN ikke er helt sant.
    Dette avhenger av mange faktorer, som jeg ikke går inn på her.

    Juster deg nå ferdig på HSN før du begynner på LSN, og deretter følger du opp tempen på motoren ved å gi mer på HSN etterhvert som du skrur inn/magrer LSN. Evt Vice Versa dersom du må ut med LSN.

    Hovedsaken nå, er å passe på tempen, og å ”høre” om motoren går greit. Du vil raskt lære å høre om den får for mye, eller for lite, noe sted på turtallsregisteret.

    (Dersom du ikke under noen omstendighet får motoren til å gå med grei temp og grei ytelse, er det sannsynlig at motoren er feil gearet i forhold til bilen/båten/flyet den skal flytte på.)

    Bruk en dråpe vann/snø/spytt e.l. på toppen av motoren/kjøleribbene, for å sjekke tempen, og se at den koker bort på et par-tre sekunder.
    Tar det lengre tid går motoren sannsynligvis for kaldt (får for mye fuel), og tar det kortere tid (”frese, frese”), må skruene ut 1/8 dels runde av gangen til tempen er der den skal.
    Husk at kaldt vintervær kan lure deg litt med tanke på tempen på kjøleribbene, så drypp en dråpe ned på pluggen hvis det er grisekaldt i lufta.
    Om vinteren er det ofte nødvendig å isolere kjøletoppen med tekstiltape/gaffa-tejp/racingtape, eller lignende, slik at motoren får en vettug arbeidstemp.

    Lykke til!

    mvh
    Roy I.
    Roy Ivar Hernes, 1965 modell.
    Bosatt i verdens navle, Høyjord i Vestfold
    RC-biler; for mange og for skiftende til å ramse opp...

    Comment


    • #3
      Takker, dette var veldig nyttig
      kjører Smartech Traveller :P

      Comment


      • #4
        Tusen takk!

        Comment


        • #5
          Hei!
          Kan man merke at stemplet er i bunnen av sylinderen på noen annen måte enn å skru ut pluggen og se?
          Carl Fredrik Bye Rusten
          1/8 Offroad: Jammin X1CR Team Factory, Go-Tech motor, Rapicon Fuel

          Comment


          • #6
            Originally posted by -CARL-91- View Post
            Hei!
            Kan man merke at stemplet er i bunnen av sylinderen på noen annen måte enn å skru ut pluggen og se?
            Ja, lag et merke på svinghjulet når du vet at stempelet er i bunn... Etter du har stoppet er det bare å sørge for at merket på svinghjulet er der det skal være
            # 8ight-T # # Nosram RS .28 EVO / RB C6 BB # Spektrum DX3R # Proline # Futaba # ACE # Byron #

            Comment


            • #7
              AHA. ikke dumt:P
              Carl Fredrik Bye Rusten
              1/8 Offroad: Jammin X1CR Team Factory, Go-Tech motor, Rapicon Fuel

              Comment


              • #8
                Super guide! Tusen takk for at du orket å bruke så mye tid på dette, varmer en noobs hjerte Denne bokmerkes
                Runar Lillebjerka 1977 modell
                Bodø

                Comment


                • #9
                  Merker man at stempelet er nede da svinghjulet stopper\blir tungt å snurre videre?
                  Yamaha Aerox

                  Comment


                  • #10
                    Originally posted by Ev1er View Post
                    Merker man at stempelet er nede da svinghjulet stopper\blir tungt å snurre videre?
                    nei, du snurrer så blir det tungt, og plutselig kommer det et lite plopp i eksospotta og da blir det lett. da er stempelet i bunnen
                    kjører Smartech Traveller :P

                    Comment


                    • #11
                      Originally posted by xhaliex View Post
                      nei, du snurrer så blir det tungt, og plutselig kommer det et lite plopp i eksospotta og da blir det lett. da er stempelet i bunnen
                      Ok
                      Takk
                      Yamaha Aerox

                      Comment


                      • #12
                        digg!!!

                        dette med å justere lsn på tomgang så dette med 20 sekunder uten å ruse seg er gull verdt for meg nå-

                        jeg er akkurat i den situsajonen at jeg ikke er helt sikekr på hvor den skal hen- og denne hjalp meg akkurat dit jeg vil.. så får vi se i morra om jeg ikke får fikset dette nå da..
                        skal vi seeeee...
                        fs racing 1/5 buggy 30cc 4wd.

                        Comment


                        • #13
                          Hyggelig at dette kan være til litt hjelp.
                          Jeg har "kåla" mye med dette selv opp gjennom årene, og vet hvor frustrerende det kan være når "ingenting vil det jeg vil".
                          Ingenting kan være så frustrerende som en vrien Nitro-motor, men ingentig er så tilfredsstillende heller, som når motoren gjør akkurat det den skal!
                          Lykke til!!

                          Mvh
                          Roy Ivar Hernes, 1965 modell.
                          Bosatt i verdens navle, Høyjord i Vestfold
                          RC-biler; for mange og for skiftende til å ramse opp...

                          Comment


                          • #14
                            RB mods NEW break-in method!!

                            If you are still idling at least a tank through during break-in, you're using the old-school accepted method (still works well for some!) but it's not the method that the top engine guys (Ron Paris, Dennis Richey, Rody Roem, Michael Salven are just a few I've spoken personally with about this) recommend anymore.

                            From the very 1st time you start your engine, plop the car on the ground & begin running it in a parking lot in 2-3 minute intervals, tuned only *slightly rich* getting the temps up in the 200F range on a normal day. Every 2-3 minutes, shut the engine down & let it cool completely with the piston at BDC, and then fire it back up; continue this cycle until you've run 15 min or so, and then bump up to 3-4 minute intervals. Vary the RPM and don't be afraid to get the temps in the 200's. What you want is heat cycling of the components without the incredible stress that comes with breaking an engine in when it's overly rich & cold. After cycling the engine in this manner for about 20-25 total minutes, it'll be ready for the track and race tuning. I realize this method goes against the old-school "idle on the box" routine, but you'll be amazed once you've completed this break-in routine, your engine will still have amazing pinch w/out sticking at the top AND your engine's compression will last far longer than it will with the "old school" method.

                            You say you run the engine at "factory settings" for the first FIVE tanks? That alone causes lots of stress, as the factory engine settings are very rich on every engine I've ever owned or tuned. The piston & sleeve haven't expanded to operating temps, and every time the engine turns over, the piston slams into the pinch zone at TDC. The not-so-surprising result can be a cracked con-rod at the crank pin--that's where the majority of the stresses occur as the engine turns over. I've only heard of about 6-8 engines breaking con-rods, and they're ALWAYS during the first gallon...and almost every time it's because the guys have performed the break-in procedure you described. Doesn't seem like a mystery as to why it's happening. Drawing out the break-in routine really stresses the engine & actually wears away compression along the way. This method I've outlined will feel weird at every step, but after you try it once, you'll notice a big difference in your engine's performance & lifespan.

                            Rick Brake RB Mods
                            Hope this helps; give this break-in method a shot--you have nothing to gain except longer life & more power

                            Use a MC 59 or the hottest plug you can get and burn 30% nitro. Keep your cool and be patient, It will come in to It’s own after about a gallon of fuel.

                            The tolerances are so far out because of the extreme modification that until it is broke in it will not act right. You will cuss the engine and me for selling it to you. So do not start turning needles to try to get it to run right, just enough to keep it running for as long as you can. Then when it starts to break in it will stay running longer and longer. Then one day you will praise the engine and me. Give it a good ½ - ¾ galloon and if you need us to break it in for you. William Copley my National drive does this for 45.00 – 55.00 and any questions as far as I can’t get it to run call William losmosis@losmosis.comThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it Remember the engine is still not broke in until you have about 1 gallon through it so only make 1 hr on the clock adjustments.
                            If you are reading those lines you are probably considering to purchase your first remote control (RC) car.
                            Whether you are a ten years old or somewhere in the mid forties, RC cars will always be an attractive thing to handle.
                            This days you can find lots of RC cars models from a different manufactures and brands. Each has its own advantage and disadvantage.
                            In the next series of articles I will try to give you a better understanding about the RC cars world. What is the most effective engine for your needs, what remote control to purchase and more....

                            Those questions are not easy to answer, mostly because there isn't a one answer. At the bottom line it will be your choice to make, based on what you what to achieve from your vehicle, and of course your budget.
                            Patrick Mørk
                            Mustit Rc 2012
                            Team Associated Rc 8.2 - Byron - Savox - Jconsepts - RB

                            Comment


                            • #15
                              Originally posted by Nightcrawler View Post
                              RB mods NEW break-in method!!
                              Den norske versjonen finnes evt her www.monsterracing.no
                              Last edited by Crowe; 24-06-07, 18:58.
                              "When faced with untenable alternatives, you should consider your imperative."

                              Comment

                              Working...
                              X