Her finner du tips til bil, teknikker, reglement og annet nyttig!

[Fabiz]

Heisann!

Her er det tips om utstyr, drifteteknikker og reglement for den norske RC-drifting serien.

TIPS TIL UTSTYR

Skrevet av Fabiz


Mange lurer på åssen bil de skal kjøpe og mange benytter seg ikke av "Søk"-knappen her på forumet.
Jeg skal nå prøve og lage en liten guide til dere som er nye i gamet.

Bil:

Tamiya TT01-R/D/E:

Dette er en god bil til en billig penge. Du får mye morro ut av denne bilen.
Standardutgaven har noen justeringsmuligheter, men ikke mange.
D-utgaven har en del fler justeringsmuligheter. Denne kommer kun med ett litt kjedelig Subaru WRC-kaross og noen relativt dårlige driftedekk. Men, den har jo som sagt en del justeringsmuligheter.
R-Utgaven er den grommeste i TT01-serien. Denne har alle justeringsmuligheter og har noen viktige deler i Alu. Bl.a. kardangen. Denne versjonen kommer uten karosseri.
Det er bra med deler i Norge.
Oppgraderingsmulighetene er store.
E-Utgaven er ny i 2008 og har litt nye finesser. Blant annet topplate og ny styring som Tamiya påstår skal være mye skarpere og kjappere enn før. Denne bilen er ellers lik standard TT01.
TT01-serien er lettskrudd, og god til nybegynnere.

-Hvis du skal ha en TT01, velg R-Utgaven med en gang, og kjøp Driftedekk utenom.

Tamiya TL01 og HBX Evo/Skyline:

Disse chassiene er 99% like. Mange kjøper HBX fordi den er RTR, og dermed en god nybegynnerbil.
Disse bilene er gode biler, lettskrudde og tåler en støyt.
Det er bra med deler i Norge.
Oppgraderingsmulighetene er store.
Det er ikke så mange justeringsmuligheter, men det er en grei drifter.
Disse bilene har også kardang.
Driftedekk må kjøpes i tilegg.

-Hvis du er nybegynner, kjøp HBX, hvis du har alt av radioutstyr, kjøp TL01.

Team Losi XXX-S E-Racer/Graphite Plus:

Dette er en grom bil til en billig penge.
Dette er en grom konkurransebil som tåler mye.
Deletilgangen er helt gull i Norge, og det finnes oppgraderinger på Ebay.
Denne bilen har reimdrift.
Det er bra med justeringsmuligheter på bilen.
Det som er med Team Losi, det er at det brukes Tomme-verktøy og ikke millimeter. Det må man være obs på.
Driftedekk må kjøpes i tilegg.

-Dette er ett godt kjøp hvis du vil kjøre litt spor, og ikke bare drifting. I tillegg til at det er en grom bil for alle som har lyst på reimdrift og ikke bare skal kjøre på bane, da denne har lukket reimdrift. Ccondrup og Fabiz har god greie på denne bilen. Send dem en PM hvis du lurer på noe angående denne bilen. Fabiz har i tillegg massevis av deler hvis det er noe du trenger eller har ødelagt noe.

Yokomo Drifter:

Dette er den bilen som "alle" tenker på å kjøpe når de skal begynne å drifte. Det er det ingen grunn til. Bilen er en litt billig versjon av en grom touringbil.
Det er bra med justeringsmuligheter.
Det som er med Yokomo, er at det er dårlig med deler i Norge.
Denne bilen har kardangdrift.
Det følger med noen gode driftedekk til disse bilene.

-Hold bilen på banen.

HPI Sprint 2/HPI Sprint 2 D-Stage:

Dette er en god bil med gode justeringsmuligheter.
Denne bilen har reimdrift.
Det er god deletilgang i Norge.
D-Stage-bilen har med noen Driftedekk som har altfor godt grep.
Vanlige Sprint 2 må det kjøpes Driftedekk til.

-Godt kjøp

Associated TC3/4:

Dette er en grom touringbil.
Denne er også bra hvis du skal kjøre litt spor, og ikke bare drifte.
Denne bilen er det bra med justeringsmuligheter på.
Deletilgangen blir dårligere og dårligere.
Driftedekk må kjøpes i tilegg.

-Greit kjøp, men deler må kjøpes i utlandet.


Xray T2 og alle versjoner av denne:

Dette er en grom touringbil som er godt likt i touring-miljøet.
Denne bilen har reimdrift.
Deletilgangen er meget bra.
Alt av justeringsmuligheter, veldig smarte løsninger på differensial og dempere.
Driftedekk kommer i tillegg.

-Meget bra kjøp, men kanskje litt dyr for nybegynneren.


Tamiya 415/416:

Gromme touringchassier.
Reimdrift på denne også.
Deler får man tak i enda.
Driftedekk kommer i tillegg.

-Samme som med Xray T2. Meget bra, men også dyr.


HPI Pro-D:
Dette er en bil som er designet KUN for drifting.
Masse karbon og aluminium.
Akseldrift.
Masse justeringsmuligheter.

-En av de mest geniale driftebilene i dag. En drøm å kjøre.

HPI E10/E10DT:

Veldig lik TT01, med unntak av at man kan bytte motorposisjon.
MEGET mye bil for pengene.
Super nybegynnerbil.

-Oser plast, men genial for de som bare ”skal prøve”.

Hot Bodies Cyclone/S

Dette er en meget grom bil fra datterselskapet til HPI. Denne har masse justeringsmuligheter og du kan velge og vrake i optionparts. Den kommer i mange utgaver, med meget store prisforskjeller. S er den billige utgaven i plast, mens de vanlige er i Carbon. Denne bilen har meget bra resultater i utlandet, men er ikke mye brukt i Norge. Hvorfor? Det vet jeg ikke, og ser heller ingen grunn til. Deler kan være vrient å få tak i her i Norge, men i utlandet har de, og du får det på en uke.


Oppsett:

Kjør med tynn olje og myke fjærer. Diffene kan gjerne være originale, men litt hardere bak enn foran.

En grei ting å huske på for å få jevn dekkslitasje på hjulene, er å sette camberen så og si i null. Et enkelt triks er er å sette bilen på et flatt bord med alt utstyr i, og med nye abs eller yokomohjul. Juster først kjørehøyden dit du vil ha den, og så justerer du hjulene så de står flatt med bakken, uten glippe. Noen biler har faste stag, da får du ikke justert det.

Hvis du lurer på hva camber er, gå på www.google.com og søk etter camber adjustment.

Radioutstyr:

Sender:

Det finnes mange sendere på markedet.
Kjøp en av god kvalitet. F.Eks. Futaba, Hitec, Ko Propo e.l.
Alle sendere som har 2-4 kanaler går det ann å bruke.
Det er flere bånd og frekvenser. AM,FM og 2.4Ghz er det som brukes.
AM er det på de fleste RTR-biler. FM er det som er mest brukt. 2.4Ghz er det Spektrum og Nomadio som bruker på Radioer og mott.
Det er lurt å kjøpe enn sender med justeringsmuligheter.
Det finnes dyre sendere og billige sendere.
Stikkeradioer har gått litt ut på dato innen bilverdenen, men det er noen som fortsatt bruker dem. Det mest vanlige er Rattradioer.

-Du får det du betaler for, kjøp noe av kvalitet.

Mottager:

Det finnes mange mottagere på markedet.
Kjøp en av god kvalitet. F.Eks. Futaba, Hitec, Ko Propo e.l.
Alle mottagere som har 2-4 kanaler går det ann å bruke.
Det finnes dyre mottagere og billige mottagere.
Det er fler bånd og frekvenser. AM,FM og 2.4Ghz er det som brukes.
AM er det på de fleste RTR-biler. FM er det som er mest brukt. 2.4Ghz er det Spektrum og Nomadio som bruker på Radioer og mott.
Frekvenser som brukes er 27mhz, 40mhz, og i USA 75mhz.

-Kjøp noe av kvalitet.

Servoer:

Alle servoer i standard størrelse passer i biler i 1:10 skala.
I Drifting trenger ikke servoen og være sterk eller rask.
3kg og oppover og alt under 0.2sek funker i Drifting.
Her spiller det ingen rolle hvilket merke det er, så lenge det funker.

-Kjøp den servoen du føler for og kjøpe, så lenge den har de specsa som står over.

Motor og fartsregulatorer:

Motor:

Det finnes børstemotorer og børsteløse motorer.
Børstemotorer er billigst og har mest vedlikehold. Disse motorene må dreies, og man må skifte børster etterhvert.
Børsteløs er dyrere, og har så å si null vedlikehold.

I Drifting må man ha litt turtall.
Alt fra 13 til 19 Turn funker i drifting.
Hvis du skal ha Børsteløs må du også kjøpe noe med litt turtall.
Hvis du skal ha LRP eller Nosram motorer anbefales det 2-3Star eller 6.5-8.5T.
Hvis du skal ha Novak anbefales det 6.5-8.5.

Tabell over hva de forskjellige motoren er i Turn/KV og hva de tilsvarer i standard børstemotorer:

Castle Creations CM36 brushless / brushed equivelent:
S7700 (7,700kV) = 6-turn
S6900 (6,900kV) = 8-turn
S5700 (5,700kV) = 10-turn
S4600 (4,600kV) = 16-turn
LRP Vector brushless / brushed equivelent:
X-11 3.0 (11,400kV) = 3-turn
X-11 3.5 (9,800kV) = 3-turn
X-11 4.0 (8,600kV) = 4-turn
X-11 4.5 (7,800kV) = 5-turn
X-11 5.5 (8,100kV) = 7-turn
X-11 6.5 (6,900kV) = 9-turn
X-11 7.5 (5,900kV) = 11-turn
X-11 13.5 (3,350kV) = stock 27-turn
Novak SS/EX/Velociti brushless / brushed equivelent:
3.5R (10,500kV) = 3-turn
4.5R (9,000kV) = 5-turn
5.5R (7,400kV) = 7-turn
6.5R (6,400kV) = 9-turn
7.5R (5,800kV) = 11-turn
8.5 / SS5800 (5,000kV) = 13-turn
10.5 / SS4300 (4,200kV) = 19-turn
13.5 (3,300kV) = stock 27-turn
Reedy Neo-One brushless / brushed equivelent:
4-Star (7,400kV) = 7-turn
3-Star (6,400kV) = 9-turn
2-Star (5,800kV) = 11-turn
1-Star (5,000kV) = 13-turn

-Kjøp noe av kvalitet som varer lenge og som har litt turtall.

Fartsregulator/ESC:

Fartsregulatorer finnes det hauger av. Kjøp noe av kvalitet som du kan ha lenge.
Det finnes regulatorer til Børste og Børsteløse motorer. Du får også regger som takler både og.
Hvis du skal ha en regg til børstemotorer anbefales det noen som takler ned til 10T eller mindre.
Da har du litt og gå på.
Hvis du skal ha Børsteløs spiller det ingen rolle åssen regg du kjøper.

-Kjøp noe av kvalitet som varer lenge.

Fabiz

[Fabiz]

Dekk og felg:

Dekk:
HPI, Tamiya, Yokomo og private personer lager dekk.
HPI Type-A dekka er utrolig dårlige. Disse får du i 26 og 30mm. Du får omtrent bare kasteslædder med disse dekkene. Styr Unna!
HPI Type-T derimot er ekstremt bra. Dette er nok de beste dekkene på markedet i dag. Masse sladding og masse fart. Disse får du med mønster i, og også som slicks. Alle fungerer likt.
Tamiya sine dekk er også dårlige, men litt bedre enn HPI. Disse får du kun ferdig limt i 26mm. Fortsatt mye kasteslædder.
Yokomo sine dekk er bra. Disse leveres limt og ulimt i 26mm. De funker som F, men ringene slites fort ut.
Når jeg skriver private personer mener jeg ABS og PVC-rør som er kappet opp. Disse varierer alt fra 26-30mm.
PVC er for glatt, mens ABS er gull! Grunnen til at ABS-hjulene må kjøpes fra USA, er at rørene i ABS kun kan brukes i California og andre varme steder, de sprekker nemlig i kulda.
Felg:
Felger er helt opp til deg selv. Alle felger i 24-26mm passer på dekkene ovenfor, bortsett fra på HPI 30mm dekk.
Offset:
Offset er hvor mye hjulene bredder seg i forhold til bilens originale bredde med felger som har 0mm i offset. Kjøper du felger med 4mm offset blir bilen 8mm breiere totalt.
Velg de felgene du syns er kule.


Lader og batterier:

Lader:

Kjøp en computerlader.
Det er ladere man kan ha lenge og som har mange muligheter.
Gode ladere:
-Swallow AC/DC
-LRP Pulsar
-Duratrax Intellipeak ICE
-Robitronic Overloader

Disse laderne koster alt fra 800,- og opp til 2000,-.
Alle laderne er gode.


Ovennevnte ladere er 12 voltsladere du trenger strømforsyning til, men mange vil jo ha 220 voltsladere. Det er ikke så mange på markedet, men Swallow laderen har kommet i 220 volts variant til 1095,- på Smallsize.


-Kjøp en lader du er fornøyd med, og som du kan ha i lang tid.

Batterier:

Alt fra 1500mah og oppover funker.
Priser varierer voldsomt fra merke til merke og fra butikk til butikk.
Jo mindre mah det er, jo mindre ampere kan du lade pakkene med.
Her finnes det i dag NiMH og LiPO. Mange går over til LiPO, da disse veier mindre samtidig som de leverer strøm hele veien. Det negative med LiPO er jo at hvis du misbruker de får det konsekvenser. Husk ALLTID å bruk egnet lader med balanserer til LiPO. Tømmer du LiPO-pakkene dine for mye dør de. Sørg for å ha en regulator med cut-off for LiPO eller at du slutter å kjøre med en gang du merker at kraften blir borte.

-Kjøp noen pakker med litt futt i, så får du lang kjøretid.

Alt annet:
Karosseri:
Kjøp ett karosseri du selv synes er kult. HUSK! Har du elektrobil skal du ha størrelse 1:10 190mm.
Da håper jeg de som er nybegynnere har fått litt mer info, og at dere tar lærdom av dette.
Andre nettsider det er greit å sjekke ut:
www.tamiyausa.com
www.teamxray.com
www.hpiracing.com
www.rc10.com
www.rcmart.com
www.towerhobbies.com
www.rc-mushroom.com
www.drccentral.com
www.genkidoridori.com


REGLEMENT:

Skrevet av Razer

R/C Drift 2008 - Reglement
Teknisk:
Alle elektro touring/rally/drift biler i 1:10 skala er tillatt.
Radioutstyr er fritt innenfor hva som er godkjent brukt for R/C biler i Norge.
Gyroer (HPI D-Box etc) er IKKE tillatt.
Batterier er fritt
Motorer er fritt
Dekkene må være driftedekk av hard gummi/plast, ABS plast anbefales. Ved kjøring innendørs, må dekkene/plastringene være skadefrie og ikke ha hakk eller kanter som kan skade underlaget.
Innendørs må bilene ha min. 5mm bakkeklaring målt fra chassiplaten, for å ikke skade teppet/gulvet. Ute er fritt.
Karosserier er fritt utenom sportsvogn/gtp karosserier, men hjul/aksler må ikke stikke utenfor, og karosseriet ellers må ikke ha elementer som er skadelig for motpartens kjøretøy.
Dømming:
Dømmingen går etter vinkel, inngangsfart, presisjon og linjevalg. Dommerne vil lage en løype med en serie svinger, der såkalte clipping points er markert.
I kvalifiseringsomgangene dømmes dette individuelt, hvorpå en perfekt kjørt løype belønnes med maks. 100 poeng. Dommerne kan også legge inn
10 poeng ekstra for et spesielt Clipping point. Dommerne informerer klart om dette på førermøtet.
I finalen kjører to og to etter utslagningsmetoden. Her handler det om å klare å kjøre publikumsvennlig og å treffe sporet, uten å bli distrahert av motstanderen.
For den som ligger foran handler det kun om å treffe perfekt, og ta clipping points. For den som kommer bak gjelder det samme, men man må da i tillegg klare å legge seg nærme, vise at man behersker det å ikke treffe motstanderen. Man skal ikke kjøre forbi med mindre motstanderen gjør en stor feil, som gjør at du har fri bane.
Hovedsaken er å vise at man klarer å tilpasse seg til motstanderens kjørestil, og respektere vedkommendes spor. Kommer man nære på innersiden og forsårsaker snurring eller sperrer motstanderens spor for neste sving, tilfaller poengene til motstanderen.
Poenggivningen fungerer slik at det er ti poeng som er maks til hver, snurring betyr 0 poeng, en perfekt løype som leder, eller passering av vedkommende som leder på tvers betyr 10 poeng så sant resten av løypa ble pent gjennomført.
Øvrige retningslinjer:
Løpsoppsett er opptil arrangør og avhenging av hvor mange deltakere. I utgangspunktet kjemper deltagerne om plass i utslagskonkurransen á 16 deltakere, men
i oppstartsfasen til denne grenen tas dette litt der og da, ettersom det ikke er så nøye med heatoppsett osv.

TEKNIKKER:

Skrevet av Lommerusk og Hurrle

Vi kan jo ta en runde på drifte teknikk. Jeg har syslet mye på breien de siste ukene, og ser jo at det er opptil flere måter å få kastet bilen over i en drift. Noe er jo lettere å beskrive en andre, og veldi mye "sitter bare i fingra" men kan jo tenkes at dere erfarene der ut har noen pekepinns på hvordan gjøre evt ikke gjøre.
1. Gi gass og sving litt. Enkelt å kontrolere, men å ha fart nokk til å ligge i lange svinger kan være vanskelig.
2. Brems m/litt sving og gi på. Godt for raske krappe svinger, men veldig lett å få mer skrens en drift. (overstyring)
3. Dirt drop drift. Få det ene hjulet ut i støvet og bilens differ putter deg i en drift. Stort sett ikke godt for noe.
4. Rolig gass og brå sving med så stigende trykk på gassen. Relativt god for lange svinger og 90graders, lett at bilen blir understyrt.
5. Hard gass og svinging. Veldig ukontrolert og vanskelig å treffe svingen godt.
Vel her er mine erfaringer. Hva sier dere guruere der ute?
Kjører 10,5 turns børsteløst, ingen dragbreak. Fint om dere deler tips så kan man jo prøve ut litt.
Det med drifteteknikker avhenger veldig mye av forskjellige ting ja. Motor og ESC og innstilling på disse er en ting, andre viktige ting er jo dekk og oppsett på bilen som camber, caster, differ, dempere etc.
Jeg endrer f.eks litt på bilen ettersom det er lange eller brå svinger. Kjører ofte one-way sperret frontaksel ved brå svinger for da kan jeg slippe gassen for å få en kontrollert drift uten alt for høy vinkel, eller så bremser jeg hardt et kort øyeblikk for å brekke rundt svingen og styrer den ut med gassen igjen.
Det er uendelig med teknikker da det er uendelig med kombinasjoner av baner, biler, oppsett, dekk, motor etc.

Om noen vil jeg skal endre/legge til noe, send meg PM!

Fabiz