Hvordan bygge en offshore Zenoah-båt

[JohnnyStingray]

Så er vi over på noe av det vanskligste ved å bygge båt. Hull til å feste gummidemperene i rails`n skal måles ut og borres.
Det er viktig å stille motoren slik at den heller noe bakover. Dette pga. vinkelen på flex-aksel. Stilles motoren helt vannrett i forhold til bunnen vil du oppdage at hylsa til flexaksel må bøyes i S-form, noe som gir mer motstand og effekttap enn om den kun har en svak bue. Dette kommer vi nærmere tilbake til når vi skal montere flex-hylsen. Bare gjør som jeg sier nå.
Gummidemperene bak (altså de nærmest hekken på skroget) skal monteres så langt ned som mulig. Demperene foran skal stå noe høyere. På denne måten får vi litt tilt på motoren. Motoren med påmonterte fester og dempergummi settes ned i mellom rails slik at tennplugg kommer på merket vi satte tidligere. Legg de bakre gummiene helt ned til bunnen der railsen begynner. Jeg bruker så en vanlig kulepenn mellom skrogbunn inntil rails og fremre gummi for å finne den riktige tiltingen jeg ønsket, og setter merke i overkant av dempergummien. Vær veldig nøye med dette, og lag et tynt merke bare.
Når jeg måler gummidemperene, så finner jeg disse til å være 25mm i diameter. Dvs. at hullene i bakkant skal være 12,5mm over bunn, og i fremkant blir de 20mm over bunn.
Dremel med 90 graders forsats og 6mm borr brukes til å borre hullene. Jeg vil anbefale Dremels eget borrsett (4 stk i liten grå boks; 3,4,5 og 6mm) da disse har en sentreringsspiss som gjør det enkelt å treffe punktet du har merket opp.
Når hullene er borret settes de medfølgende skruene til motorfestene i hullene, og dempergummien skrus fast. Jeg har også lagt på en 6mm syrefast "båtskive" (art.nr. 11-1130-641 hos Clas Ohlson, 10 pk kr. 17,-)på baksiden for at skruene ikke skal dra seg gjennom treverket i rails`n.
For å få skrudd disse skruene, må du antagelig gjøre som meg, og kappe umbrakonøkkelen noe, ellers får du ikke tak på skruen pga. vinkelen på skrogbunn.
Om du har gjort alt riktig nå, skal motoren i sine motorfester gli rett ned i dempergummien, og ha en svak tilting bakover.

[Martin Holst]

Blir bra dette.

Nei, borring i gelcoat kan fort bli litt flisete. Selv bruker jeg ofte en trinnbor da er du så og si garantert at det ikke fliser seg, se vedlagt bilder. De finnes i mange varianter. Noen kjører også drillen i revers til man er igjennom gelcoaten.

Bruk en konisk fres på dremelen så er problemet løst og kjør på full guffe

[Martin Holst]

Så er vi over på noe av det vanskligste ved å bygge båt. Hull til å feste gummidemperene i rails`n skal måles ut og borres.
Det er viktig å stille motoren slik at den heller noe bakover. Dette pga. vinkelen på flex-aksel. Stilles motoren helt vannrett i forhold til bunnen vil du oppdage at hylsa til flexaksel må bøyes i S-form, noe som gir mer motstand og effekttap enn om den kun har en svak bue. Dette kommer vi nærmere tilbake til når vi skal montere flex-hylsen. Bare gjør som jeg sier nå.
Gummidemperene bak (altså de nærmest hekken på skroget) skal monteres så langt ned som mulig. Demperene foran skal stå noe høyere. På denne måten får vi litt tilt på motoren. Motoren med påmonterte fester og dempergummi settes ned i mellom rails slik at tennplugg kommer på merket vi satte tidligere. Legg de bakre gummiene helt ned til bunnen der railsen begynner. Jeg bruker så en vanlig kulepenn mellom skrogbunn inntil rails og fremre gummi for å finne den riktige tiltingen jeg ønsket, og setter merke i overkant av dempergummien. Vær veldig nøye med dette, og lag et tynt merke bare.
Når jeg måler gummidemperene, så finner jeg disse til å være 25mm i diameter. Dvs. at hullene i bakkant skal være 12,5mm over bunn, og i fremkant blir de 20mm over bunn.
Dremel med 90 graders forsats og 6mm borr brukes til å borre hullene. Jeg vil anbefale Dremels eget borrsett (4 stk i liten grå boks; 3,4,5 og 6mm) da disse har en sentreringsspiss som gjør det enkelt å treffe punktet du har merket opp.
Når hullene er borret settes de medfølgende skruene til motorfestene i hullene, og dempergummien skrus fast. Jeg har også lagt på en 6mm syrefast "båtskive" (art.nr. 11-1130-641 hos Clas Ohlson, 10 pk kr. 17,-)på baksiden for at skruene ikke skal dra seg gjennom treverket i rails`n.
For å få skrudd disse skruene, må du antagelig gjøre som meg, og kappe umbrakonøkkelen noe, ellers får du ikke tak på skruen pga. vinkelen på skrogbunn.
Om du har gjort alt riktig nå, skal motoren i sine motorfester gli rett ned i dempergummien, og ha en svak tilting bakover.

Ett lite tips Jon jeg pleier alltid å borre hullene til gummi demperene en 1/2 mm større slik at d er mulig å justere motoren rett. d er nemmelig ikke alltid railsene står rett i skuta.
det kan enkelt sjekkes ved å titte på motoren fra hekken ser fort om den står rett eller skejvt da.

[JohnnyStingray]

Ett lite tips Jon jeg pleier alltid å borre hullene til gummi demperene en 1/2 mm større slik at d er mulig å justere motoren rett. d er nemmelig ikke alltid railsene står rett i skuta.
det kan enkelt sjekkes ved å titte på motoren fra hekken ser fort om den står rett eller skejvt da.

Flotte tips der, Martin!

Rakk å gjøre tanken fra Ian`s i England ferdig i kveld også. Denne er bestilt på mål til denne båten, og koster riktig nok en del mer enn en vanlig tank (kr. 550,-. Har på lager hos OFF TOPIC RC Spec.). Men den er vel verdt pengene, da en får tyngdepunktet så lavt som overhodet mulig.
Noen vil nok sverge til "blodposer" som bensintank, men disse varer en stund, så blir de harde og må byttes ut. Når det blir varmt vil det også dannes mer gass fra bensinen, som ofte gjør at posen blir "oppblåst" og tvinger bensin inn i forgasser. Det er mange meninger om dette temaet, men slik jeg har funnet dette, så er disse tankene det beste alternativet for dette setupet.
Tanken er på ca. 1,2liter. En Zenoah-båt bruker fra 0,2 til 0,6 liter på et heat. Grunnen til at jeg har fått dem laget på 1,2 liter, er at de da også kan fungere for en "ballasttank" hvor en kan justere vekt i forhold til kjøreforhold.

Tanken er utstyrt med 2 stk festeører som skal være bakerst mot motor. På toppen av tanken borres 3 hull til medfølgende nipler. Pass på at hullene blir fine og runde, og evt. plastrester som faller ned i tanken må fjernes!
Den ene nipelen med slangetilkobling i begge ender, skal ha en slangebit på ca. 4,7cm, med "klunk" i enden. Denne skal monteres i hullet som borres i midten (se bilde). Det er viktig at slangen er kort nok til at klunken ikke presses mot bunnen av tanken, men samtidig lang nok til å nå helt ned. Og for å sikre at "klunken" ikke suger seg fast i bunnen av tanken, lager jeg er snitt på tvers i enden av "klunken" med en baugfil eller lignende.
En ståltrådbit med bøy brukes til å føre nippel med slange og "klunk" inn i tanken gjennom det store hullet i midten, og opp i hullet i midten som jeg har borret. Skru på mutter og skiven som hører til fra utsiden.
Da 2 andre niplene har bare slangetilkobling i den ene enden, og føres inn og monteres på samme måte.
Funksjonene til de forskjellige niplene er som følger:
- den i midten med slangetilkobling i begge ender er bensintilførsel til forgasser.
- den på venstre side fungerer som lufting
- den på høyre side fungerer som retur fra forgasser (gjelder ikke WT257 forgasser eller andre forgassere uten retur) og/eller påfylling av bensin.
Til slutt monteres "proppen" i det store hullet. Skru denne til slik at gummien sitter godt fast og tetter skikkelig.

Til slutt borres et 4mm hull i hver av festeørene. (se bilde for lokalisering).

I morgen skal vi montere tanken i skroget.

God natt!

[Haralde66]

For å få skrudd disse skruene, må du antagelig gjøre som meg, og kappe umbrakonøkkelen noe, ellers får du ikke tak på skruen pga. vinkelen på skrogbunn.

Bra jobbet Johnny! Her går'e unna!
Et lite tips hvis du plages med ubrako nøkkelen, bytt til skruer med sekskant hode så kan du bruke fastnøkkelen.

Det finnes tilsvarende motorfester som senker motoren noen millimeter ekstra i bakkant hvis du ønsker å få tyngdepuntet lavere. Disse kalles "Zenoah/Quickdraw Drop Mount Kit".

Jeg bruker en liten papirdott i forgasseren og eksosporten på Zenoahen når jeg sliper og pusser uti garasjen.

Nå gleder jeg meg relativt mye til å se hvordan du monterer throttle linken...

Keep up the good spirit!

[Martin Holst]

Meget bra byggetråd dette Jon og gode bilder .

[Nogood]

Kjempe bra tråd dette Jon. Det er ikkje så vansklig å bygge båt med slike bilder og forklaringer!
Vi følger godt med

[eirik72]

Det blir bra dette her, selv om det er en Rico

Jeg kunne ønske meg et som begynner på 1-2 mm, men de jeg har funnet så langt begynner på 4mm. Og så er de temmelig kostbare (350-500 kr).

1-2 mm hull går som oftes greit det gjennom gelcoaten, det er først ved 3mm og oppover jeg synes at gelcoaten kan være litt vrang. Men, det er forskjell på gelcoaten også, noen er sprøere enn andre

Ja, her til lands kan de step borene være litt dyre. Jeg kjøpte mine hos McMaster-Carr i USA, koster rundt $25 pr. stk., http://www.mcmaster.com/#89275A31. Men, de sender ikke ut av landet, så du må få hjelp fra en over there (Harald kanskje ...) eller JetCarrier. Selv brukte jeg JetCarrier første gangen, men de siste gangene en god hjelper fra Jim's.

Enig med Harald, drop-down motorfestene er bra. Da kommer den noen mm lenger ned.

[Haralde66]

Ingen respons fra Johnny ikveld...
Da er han nok sliten etter all jobbingen i helgen, eller så er han opptatt med motering av messinghylsa og fleksen.

[JohnnyStingray]

Enig med Harald, drop-down motorfestene er bra. Da kommer den noen mm lenger ned.

Motoren kommer så absolutt lavt nok med Accu-Tech-festene også.

Ingen respons fra Johnny ikveld...
Da er han nok sliten etter all jobbingen i helgen, eller så er han opptatt med motering av messinghylsa og fleksen.

Det finnes noe som heter jobb også, se! Blir sene kvelder innimellom (les: alltid)...

[JohnnyStingray]

Fikk bare litt tid i kveld, så derfor gjorde jeg bare en liten jobb.
En bensinmotor trenger luft, og derfor må det lages luftinntak i båten. Jeg har valgt å lage disse i cowlingen (ikke kall det "lokket", da...).
Grunnen til det er at jeg vil unngå å svekke selve skroget ved å lage hull med litt størrelse direkte i dette. Og på cowlingen er det ferdiglaget et scoop på toppen som også skal åpnes.
Jeg begynner med å finne ut hvor jeg synes inntakene skal være, og legger på maskeringstape over området. Med maskeringstape kan en tegne og markere opp stedet luftinntaket skal være på en enkel måte. Skulle du ikke bli fornøyd med markeringen, så riv av tapen og legg på ny.

Jeg har bestemt meg for å legge luftinntakene symetrisk på hver side litt bakenfor forgasser og motor. Dette for å unngå at vann kommer rett ned på forgasser.
Jeg klipper ut en mal i papp som jeg liker formen på og som passer til stedet jeg skal ha inntaket, måler opp noen referansepunkter og legger malen på og tegner av.
Jeg bruker Dremel med armert kappeskive (vinkelsliperskive) til å grovkappe hullet, og er veldig forsiktig så jeg ikke kommer utenfor det opptegnede feltet. Det er ikke nødvendig å kjøre Dremelen på veldig høy fart! Glassfiber er enkelt å skjære, og høy hastighet kan fort gjøre mye skade!
Deretter bruker jeg en liten fin fil til å gjøre finnishen. Bruk rund-fil i de buede hjørnene. Riv av tapen, og sjekk at alt er blitt som du ønsket, eller ta fin-finnishen med filen.
Unngå rette hjørner. Da er det lettere at det sprekker videre utover.

Luftinntaket på cowlingen gjøres omtrent på samme måte.

Sikkerhetstiltak: Når du skjærer eller sliper glassfiber, så bruk maske for å unngå støv. En medhjelper som holder en støvsugerslange for å suge unna støv er også en fordel! (Selv har jeg montert en sentralstøvsuger i garasjen nå.) Værnebriller anbefales også!

Sånn; da var den jobben gjort.

Tips: Jeg har sett mange som legger luftinntak veldig nær forgasser, og som får problemer om de kommer bak andre båter og får vannsprut fra disse. (jada; jeg har hatt noen av disse bak meg i race!) Tenk grundig gjennom hvor inntakene skal være. De skal gi luft til forgasser, og også sørge for utlufting av varme fra motor og pipe. Samtidig skal de ta inn minst mulig vann fra vannsprut fra andre båter.
I mitt tilfelle fungerer inntaket på høyre side som inntak til forgasser, og venstre side som luftgjennomstrømning rundt eksosbend og pipe. Inntaket på toppen av cowling gir også bra med luft rundt toppen av motor/tennplugg. Lag ikke for store inntak med en gang. Mange hevder at bensinbåter må ha mye luft, og lager en hel masse inntak som også ofte er store. Begynn i det små, og lag heller flere/større om du skulle oppleve at motoren ikke får nok luft.

[JohnnyStingray]

I dag har jeg tenkt å vise et lite trix for å forsterke cowling samtidig som en får et godt flyteelement som gjør at cowlingen ikke synker om den skulle falle av. Dette kan med fordel gjøres på mange andre båter også, ikke bare Rico.
Jeg har kjøpt en 50x50mm balsastokk (Orbit Norsk, Norwegian Modellers og andre har disse) til formålet.
Balsa har en meget god oppdrift og flyteevne, veier lite, det er lett å forme og skjære, og det er faktisk meget solid selv om det kanskje ikke virker slik. Balsa blir i dag oftest brukt i modellfly, men i "tidligere tider" som f.eks 1. og 2. verdenskrig ble store fly ofte bygget av dette materialet. I dag brukes det fortsatt som laminat i mange sammenhenger, bl.a. i gulvkonstruksjonen på bl.a Chevrolet Corvette. (Der lærte dere noe nytt, tenker jeg...). Thor Heyerdal var også en stor tilhenger av balsa vistnok.

Jeg begynner med å legge balsastokken ved siden av cowlingen, og tegner av formen på denne på stokken. Deretter bruker jeg båndsaga og skjærer ut profilen jeg skal ha. Profilen er nå 50mm bred, og ved å dele den i 2 på langs får jeg en balsaprofil på ca. 25mm til hver side, som er mer enn nok.
Om du ikke har båndsag, så går det også fint å skjære dette med f.eks et smalt baugfilblad eller andre ting. Det tar bare litt mer tid og krever mer oppmerksomhet for å følge den opptegnede profilen. En kniv/tapetkniv er ikke å anbefale, da balsa i denne tykkelsen er ganske seigt. (Jeg har en gang hatt et stygt kutt pga et slikt forsøk...).
Når profilen er skåret ferdig, legger jeg den innvendig i cowlingen for å sjekke passformen. Med 400 grit pussepapir finpusser jeg profilen, samt runder alle kantene som skal legges inn i "hjørnene", slik at den føyer seg pent etter kantene.

Selv om balsa er et forholdsvis solid materiale, ønsker jeg noe enda sterkere helt i fremkant av cowlingen. Cowlingen skal festes med pinner som stikker ut av cowlingen i fremkant, og som tres inn i motsvarende hull i skroget. Derfor skjærer jeg til 4 biter med finèr i 5mm tykkelse (jeg er kanskje vel ekstrem, og bruker en 9-lags finèr. 4-5 lags holder nok i massevis). Bredden på bitene er 40 mm, og lengden er 80mm (2 stk) og 60mm (2 stk). Disse skal ligge med den lengste nederst mot cowling og den korte oppå slik at de danner et trappetrinn. (Hvorfor jeg gjør dette kommer jeg til senere).
Disse slipes til slik at de passer perfekt i hjørnene foran innvendig i cowlingen. Har du en båndsliper går dette ganske smidig. Pussepapir/trefil går også bra.
Prøv finèrbitene slik at de passer både på form og høyde. Slip av litt av høyden nå, hvis de går over cowlingkanten.

Den fremste delen av cowlingen blir med dette forsterket av denne finèren, og ved å legge på balsaprofilen merker jeg av hvor denne skal kuttes i forhold til finèren. Siden de to finèrbitene som ligger oppå hverandre danner et "trappetrinn", skjæres balsaprofilen til for å passe til dette. Grunnet til at jeg har gjort det på denne måten er at det da dannes en sterkere skjøt.
Når alt er ferdig tilpasset er det klart for å limes fast. Til dette anbefaler jeg på det sterkeste å bruke epoxy. Det finnes mange typer av denne (bl.a. NM Epoxy), men jeg har i dette tilfellet brukt West System`s "resin 105" og "herder 205" som gir en "rask" herding (likevel meget god tid til å jobbe med den!). Disse fåes i de fleste Flügger malingbutikker og andre steder, og i flere størrelser. Vær nøye med dosering av resin og herder, og les nøye hvordan den skal blandes!!! Bruk for all del ikke epoxy-lim som f.eks Aralditt eller lignende, da dette er for tyktflytende, og ikke vil trekke seg noe særlig inni balsaen!
Epoxy`n smøres på innvendig i cowling der de tillagde balsa- og finèrdelene skal plasseres, og på de forskjellige delene, og klemmes fast med plastklemmer. Vær forsiktig så du ikke limer fast plastklemmene...
Da er det bare å ta tiden til hjelp, og la det hele tørke over natten. Om du har sølt epoxy på cowlingen utvendig, så bruk litt aceton for å tørke det bort før det herder.

Ved å bruke denne metoden med innstøpt balsa, vil du få en meget solid cowling som tilogmed flyter, om den skulle falle av! Selv har fortsatt ikke en eneste sprekk i min cowling til tross for noen utrolig spektakulære rundkast.

Neste gang skal vi ta finnishen på denne forsterkningen, samt sette inn pinnene i cowlingen og cowlingfester bak. Og jeg skal vise dere hvorfor jeg ikke har mistet cowlingen en eneste gang hittil på min egen båt!

Andre som har tips må gjerne høre av seg!

(Flere bilder av denne prosessen fortsetter i neste post, da det ikke var plass til alle i en og samme.)

[JohnnyStingray]

Her er resten av bildene tilhørende posten ovenfor.

[Påsan70]

Hei og hopp, har fulgt med på denne tråden en stund.Og får mer og mer lyst på båt ,spesiellt siden jeg har snekke i Vansjø og lever stort sett oppi der om sommeren på godt og ondt he he ..Begynner å bli litt lei LS bil i.o.m at naboer klager på minste fjert.....Så denne tråd er jo gull verdt.Må prøve å få solgt Bajaen tror jeg.Men O.T .Mr Ertnes ,var du i gamlebyen i millitæret rundt 1993,94 Var i stabsbatteriet med Uttakleiv som Kaptein ..(retro?)

[JohnnyStingray]

Hei og hopp, har fulgt med på denne tråden en stund.Og får mer og mer lyst på båt ,spesiellt siden jeg har snekke i Vansjø og lever stort sett oppi der om sommeren på godt og ondt he he ..Begynner å bli litt lei LS bil i.o.m at naboer klager på minste fjert.....Så denne tråd er jo gull verdt.Må prøve å få solgt Bajaen tror jeg.Men O.T .Mr Ertnes ,var du i gamlebyen i millitæret rundt 1993,94 Var i stabsbatteriet med Uttakleiv som Kaptein ..(retro?)

Det var nok broder`n, tenker jeg. Jeg drev med jagerfly noen år før, jeg.
Når du bor så nærme kjøreplassen vår, og atpåtil har mulighet for å kjøre i Vannsjø, så er det jo nesten en selvfølge å bygge seg/kjøpe seg ei skikkelig skute. Du får selge unna FG`n, og komme en tur til kjøreplassen vår ved Sæbyvannet til våren, så ser du fort hvor ekstremt moro dette er. Spesielt det å kjøre sammen med andre gjør slikt mye mer moro enn å kjøre alene i gata. For ikke å snakke om racingrundene rundt om i landet, og det å treffe "gjengen" til "dyst" gjennom sommerhalvåret.
PS: 700 meter innenfor der du bor, bor et av våre medlemmer som kjører Thunderbolt catamaran. Nesten naboen din!