Prosjekt test-esel

[RuneRG]

Er vel akkurat det som skjer. Styring på gass/ midten av svingen øker, og du kan gi gass hele veien
Turn in blir noe redusert som du merka. Men mykere toppfjær skulle jo kunne øke dette igjen.
En annen ting var at jeg kjørte med veldig lavt rollsenter. Ingen shims under bærebrua.

På a-arm bilen er 2 grader maks caster, men styring på gass er helt ekstremt. Jeg ser skruene under blir polert så må finne på noe smart.

[RuneRG]

Hmmm. Høyt grep er utfordrende:
QteQ vippeplate = fantastisk når grepet er lavt til medium. Når grepet øker, så er det vrient å holde bakhjula i bakken. Gikk opp til superharde fjærer bak, men fortsatt så dro bakstillinga med seg bilen rundt og velta.

Endra til vanlig FR4 T-plate og vips så var bilen stabil igjen.

En annen ting som nå er testa er lengden på t-plate uavhengig av akselavstand.

Utgangspunktet er 98mm total akselavstand.
Med motorfeste som er langt er det innerste festepunkt på chassiset som gjelder. Med kort motorfeste er det midterste feste.
T-plata har samme lengde, men selve vippepunktet og effektiv lengde på t-plata endrer seg.

Turn in er hardere med lang t-plate og kort feste. Grep på gass er høyere, noe som gir mindre styring på gass men meget stabilt.
Med kort plate og langt feste er vippepunktet flyttet inn mot chassiset. Dette resulterer i mer styring på gass, men litt snillere turn in. Oppførselen på bilen minner mer om 94 - 96mm med langt motorfeste.

Kort feste/ lang plate


Langt feste/ kort plate

[NoBrainer]

kult, Gjerne et bilde fra undersiden også.

Men du har veldig mye mere preload på toppdemperen på "Kort feste/ lang plate" enn den andre.
Hvor mye vil det ha å si?

[zabbe]

Ser ut som dempern er kortere. Noe som gir mer preload uten strips.
Eller ser jeg feil?

[NoBrainer]

ah det har du nok rett i zabbe

[RuneRG]

Bruker preload veldig aktivt på bilene mine for å justere turn-in og styring på gass.
1mm mer eller mindre gir ekstreme utslag, og toppfjæra byttes gjerne i løpet av kvelden ettersom grepet går opp.

Og ja. Demperen på den ene bilen er korta inn. (ledningsisolasjon tredd på stanga innvendnig for å begrense vandringa.

[RuneRG]

Karosserier klare for kval og løp.

[NoBrainer]

Luftinntak på siden som sprer luft mot motor. Eventuelt oppå
Så lite kjølepasta som mulig.
Så liten avstand mellom kjøleribbe og motor som mulig.
Finnene på kjøleribbe vertikale og vendt bakover eller oppover ville vært ideelt.
Kjølespray vil vel kanskje muligens lage fukt / kondens?

[RuneRG]

Indremotstand i 8858 øker drastisk med temperaturen også. Om man klarer å få ned temperaturen på FET'ene med 5 - 10 grader så vil det utgjøre såpass mye at det burde kunne merkes over 5 & 8 minutter.
For å få til dette er det nødvendig med alu topplokk og gap filler. Type Bergquist e.l.

Jeg har kjølepasta i mange varianter som har litt forskjellige egenskaper. Har opplevd noen merkelige effekter med Eddy current på enkelte kort som gjør utslag i støy. Dette vil antakeligvis kunne påvirkes av kjølepasta om den er elektrisk ledende eller ikke.
Prøver derfor ut litt forskjellige varianter. Måler deretter forskjellene med et high end temperaturkamera for å se om det utgjør noe.

Kjøleribbe på motorene har man jo gått bort fra på større biler, og samme effekten så jeg her. Satte opp en liten 12V vifte som blåste på motoren med veldig svak sirkulasjon (kjørt på 5V).
Satte så på konstant spenning på motoren, og belastet den med 1 Ampere i 1 minutt.

Kjøleribbe i flere varianter utgjorde ikke annet enn at temperaturen i motoren holdt seg lenger oppe. Vrient å få luftstrømmen over kjøleribba, annet enn ved f.eks ta inn luft i karosseriet som du og Zabbe påpeker.

Kjølepasta brukt er en Dow Corning pasta som funker best i ekstreme temperaturer. Det finnes pasta med bedre termiske egenskaper på lavere temperaturer, og det skal testes imorgen. Tror neppe temperaturen i motoren vil senkes drastiskt med dette i og med det er såpass lite gods i motorfestet, men det finner vi jo raskt ut.

Motstanden i batteriklemmene i chassiset er også en utfordring. Det er målt 8mohm i hver kontakt. Det å legge inn en gummilist e.l. bak klemmene for å øke trykket vil kunne redusere dette.

[NoBrainer]

Men slike termiske pastaer for cpu i pc'r.
Som skal ligge rundt 40-80C ville kanskje fungert?
Helst da ikke noe som leder strøm som du nevner.
Kjøleribbe er det jo mange biler i 1:10 som bruker, men ikke nødvendigvis de "trege".
Men der er det jo ofte ESC'n som har kjøling og det er det kanskje ikke plass til på en Mini-Z

[NoBrainer]

Tror vel egentlig at det bir for trangt for en skikkelig kjøleribbe på motoren.
Er tross alt en DPS / tridemper og en aksel i veien.

[RuneRG]

Enig. Pluss at det drar opp vekta bak, og du ender opp med enormt med styring av gass.
CPU kjølepasta burde absolutt funke. Skal lese litt datablader på de vi har liggende imorgen. Er et par gromme pastaer der som er ekstremt dyre, men de duger opp til 800 grader og sånt.

Kjøling av FET med Bergquist pads funker mot alu toppen. Klarer vi 10 grader ned så er forskjellen i indremotstand såpass stor at det burde utgjøre merkbar forskjell

[NoBrainer]

Er de FET'ene på toppen til forrover og de på undersiden til revers?
Ellers får man ikke kjølt de under like bra.

Hva med luftehull i topplata da?
Forran og bak selve FET'ene.
Samtidig ville spor langsetter toppen medført større overflate på toppen og dermed enda bedre kjøling. Istedetfor den glatte overflaten.

Jeg har sett litt på muligheten for å bruke sugerør til å trekke luft inn fra sidevinduene og inn mot motoren, men med tridemper så er det en del i veien.

[RuneRG]

Luftehull er prøvd, men hadde ingen påvirkning når jeg målte. Blir rett og slett for stillestående luft nedi der tror jeg.



Her er det brukt Gap filler, og da øker temp i toppplata med over 10 grader på under 3 minutter i forhold til uten gap filler. Det burde da tilsi at FET holder lavere temperatur.

Det å rette luft direkte over motor og elektronikk er helt sikkert det mest effektive, så litt kreativitet rundt åpninger og kanaler er sikkert smart.

[zabbe]

Kult!
beviser er digg!